система отопления

>>Не знаю... у знакомых, вроде, работают... пока не полопались.
>>Да и чего шитому полиэтилену без кислорода и света сделается?
TEvg> Эка невидаль. Стальные трубы проложенные при Ильиче в десяках миллионах квартир работают и все это воспринимают как должное.
TEvg> Полиэтилен плавится при температуре чуть выше 100 гр. Такая температура в батареях не достигается (хотя в частном доме можно загнать сист. отопления и в такой режим), но даже при нормальной температуре полиэтилен теряет большую часть прочности. Это характерно вообще для всех материалов. Например сталь при 800 гр. тоже теряет большую часть прочности, правда для батарей это не актуально. А вот для полиэтилена - актуально. Если система отопления входит в режим: "рычит" или на нее запрыгивает ребенок чтобы выглянуть в окно - все это является роковым для полиэтилена. Кислород и свет тоже имеют место быть, хоть и не в таких количествах как на улице.
TEvg> Все это ставит применение полиэтилена под сомнения.
TEvg> Если вам нравится - ставьте, но я лично сторонник стали. Сталь это сталь из неё и танки делают.
Если у вас будет система с естественной циркуляцией, т.е. большими диаметрами труб, то выгоднее сталь, но такая система не экономична по топливу. Если с насосной подачей, то металопласт или сшитый полиэтилен. Монтируется легко и переживет ваши котлы и насосы точно. Чего нельзя сказать о стали. Давление в автономной системе не выше 3ати температура не выше 85С, пластик держит прекрасно.
Черная сталь в воде-плохо, особенно при малых диаметрах. Окись железа имеет больший объем чем исходное железо. Т.е. трубы зарастают.

S.I.>> Прочел тему. Местами охреневал. Особенно когда кто-то рекомендовал 1,5квт на 1м2
Бяка> Да, опечатался. на 10 кв.м.
Весело былобы еслиб чел котёл такой купил..

GOGI>> Нормальная, чистая, с добавками
GOGI>> Обычная сетевая вода идущая прямиком с моей работы, которая идет и на отопление и на горячее водоснабжение. Бяка, как специалист по всем областям деятельности, видимо не знал, что такое существует
GOGI>> Разумеется, химически обработанная. И такая вода течет не только у меня, но и во всех остальных кранах города Тобольска.
Татарин> У вас из крана льётся та же вода, что течёт в батареях?
Татарин> Правда?
Есть такие системы, правда.
Но нужно хорошее экономическое обоснование. Водопроводная вода убивает систему - даже медь не всякая годится.
В индивидуальном отоплении не применяется.
Во-первых откладывается накипь, во-вторых кислород съедает метал.

S.I.>>> Прочел тему. Местами охреневал. Особенно когда кто-то рекомендовал 1,5квт на 1м2
Бяка>> Да, опечатался. на 10 кв.м.
S.I.> Весело былобы еслиб чел котёл такой купил..

А он уже, вроде, купил. В постинге номер 6 описывает. 250 квт тепловой мощности на домик 800 кв. метров.

Скромный работник электростанции, мучимый безденежьем. У меня сложилось подозрение, что электростанция принадлежит Жене. Ну, может быть, не вся. Так, контрольный пакет акций.

Бяка> А он уже, вроде, купил. В постинге номер 6 описывает. 250 квт тепловой мощности на домик 800 кв. метров.

800 КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ.

Бяка>> А он уже, вроде, купил. В постинге номер 6 описывает. 250 квт тепловой мощности на домик 800 кв. метров.
TEvg> 800 КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ.
Хорошая парилка.

TEvg> если не затруднит нарисуйте пожалуйста смему разводки (упрощенно) - как связыкаются трубами котел, теплоаккумулятор, батареи отопления, циркнасос. Батареи стоят на двух этажах, желательно предусмотреть регуляторы для них. Котел стоит на отметке ноль. Теплоаккумулятор стоит на отметке минус три.

Женя. Вам не схема, а проект нужен, с привязкой к конструкции дома. Первоначально надо посмотреть в паспорт котла. Там обязательно есть схема его подключения с указанием диаметров трубопроводов. Просто нарисовать одно или двухтрубную схему с естественной или принудительной циркуляцией, с параллельным или последовательным подключением радиаторов можно, но Вам это не поможет.
1. Лучше купить книжку, в которой рассказывается об этих системах, преимуществах и недостатках. Она не большая, страниц 200. Расчёты можно не смотреть.
2. Помнить надо правило, при естественной циркуляции котёл устанавливается в нижней точке, расширительный бак в верхней, а трубы имеют обязательный наклон вниз по прямотоку.
3. Если аккумулятор ниже котла, то циркуляционный насос обязателен, для нагрева аккумулятора.

Помните золотое правило. В угловых комнатах Батарей должно быть не меньше 1,5квт/10 кв.м, а во внутренних - 1 квт/10 кв.м. 7 секций - это киловат. Не экономьте на диаметрах труб. Подключение батареи не менее 3/4 дюйма.

Попросите любого прораба или бригадира сантехников, занимающихся монтажом систем отопления, и они нарисуют Вам систему, с привязкой к конструкции дома. Без привязки Вам просто не нужно.

Бяка>Просто нарисовать одно или двухтрубную схему с естественной или принудительной циркуляцией, с параллельным или последовательным подключением радиаторов можно, но Вам это не поможет.

Вот и нарисуйте пжалста. Я знаю что этого мало. Но азы надо знать.

Бяка> 1. Лучше купить книжку, в которой рассказывается об этих системах, преимуществах и недостатках. Она не большая, страниц 200. Расчёты можно не смотреть.

Линк дайте, распечатаю.

Бяка> 3. Если аккумулятор ниже котла, то циркуляционный насос обязателен, для нагрева аккумулятора.

спасибо.

А будет ли идти ест. циркуляция из горячего аккумулятора при неработающем котле?

За советы спасибо.

Б
TEvg> Я знаю что этого мало. Но азы надо знать.

Схемы систем водяного отопления

Бяка>> 1. Лучше купить книжку, в которой рассказывается об этих системах, преимуществах и недостатках. Она не большая, страниц 200. Расчёты можно не смотреть.
TEvg> Линк дайте, распечатаю.
Техническая литература в интернете фактически отсутствует.


TEvg> А будет ли идти ест. циркуляция из горячего аккумулятора при неработающем котле?
Будет, пока вода в аккумуляторе горячее, чем в батареях.

S.I.>>>> Прочел тему. Местами охреневал. Особенно когда кто-то рекомендовал 1,5квт на 1м2
Бяка> Бяка>> Да, опечатался. на 10 кв.м.
S.I.>> Весело былобы еслиб чел котёл такой купил..
Бяка> А он уже, вроде, купил. В постинге номер 6 описывает. 250 квт тепловой мощности на домик 800 кв. метров.
Бяка> Скромный работник электростанции, мучимый безденежьем. У меня сложилось подозрение, что электростанция принадлежит Жене. Ну, может быть, не вся. Так, контрольный пакет акций.
Может он запятую не заметил перед 0? И котел все таки на 25квт? Иначе полный бред.
Такой котел прораб нормальный без проекта ставить нестанет.
КПД при мощности завышенной в 10 раз будет 30-40%. Уголек таскать-неперетаскать.

S.I.> КПД при мощности завышенной в 10 раз будет 30-40%. Уголек таскать-неперетаскать.

автор хочет чтоб котол работл по нескольку часов сутки на теплоаккумулятор

>>Может он запятую не заметил перед 0? И котел все таки на 25квт? Иначе полный бред.
TEvg> Такому котлу работать минимум полсуток. Интересно как вы представляете его эксплуатацию?
В хороший мороз 25 квт. котёл должен будет работать постоянно. Это при качественой кладке стен и правильном подборе сечений труб и мощностей радиаторов.
А вот режим 250 квт. котла, да с аккумулятором, вообще идиотский.
Прежде всего, надо рассчитать время работы котла на прогрев системы отопления. То количество воды, что в ней залито, котёл прогреет за 25 часов работы (при 40% КПД). Это не плохой КПД.
Котёл такой мощности нельзя подключать к системе отопления, без параллельного подключения на прогрев аккумулятора. Мощность системы охлаждения должна превосходить минимальную мощность, при которой возможна эффективная работа котла. Это в районе 20% от максимальной мощности.
Значит Женя будет сутки топить котёл, нагреет дом и аккумулятор, затем переключит отопление на аккумулятор в режиме естественной циркуляции и будет наслаждаться равномерным теплом в течении 6-и суток. Так сказать, раз в неделю протопил - и хорошо.

>>В хороший мороз 25 квт. котёл должен будет работать постоянно.
TEvg> Вы мне предлагаете сутки бегать вокруг с ведрами угля и кочергой?
TEvg> или подбегать каждые несколько мин?
Угольные котлы имеют высокий бункер, для загрузки достаточно большого количества угля. Оптимально, для домашнего хозяйства, одна протопка в сутки. Но можно сделать и с запасом, на двое суток.
>>А вот режим 250 квт. котла, да с аккумулятором, вообще идиотский.
>>Прежде всего, надо рассчитать время работы котла на прогрев системы отопления. То количество воды, что в ней залито, котёл прогреет за 25 часов работы (при 40% КПД). Это не плохой КПД
TEvg> Вы имеете ввиду нагреть всю воду в батареях и теплоаккумуляторе? 20 тонн надо нагреть с +60 до +95.
Нет. Но, во первых, я сделал ошибку, взяв 25 т. воды. 20т. - это меньше. Значит 20 часов топить, в первый раз.
Во вторых, в обратке не 60, а дай бог 30 градусов. Иначе не получится эффективная работа с естественной циркуляцией. Движущая сила - разница температур. Причём, 95 гр. - это на выходе из котла. В расширителе уже меньше, а на теплорадиаторе, сверху, не более 70. 70 гр.- температура начала термического разложения пыли. А этого допускать нельзя. По соображениям сохранения здоровья.

TEvg> Теплоёмкоть воды 4,2 кДж на килограмм-градус. Значит надо потратить 2940 МДж тепла. При мощности 250 кВт это дает 11760 сек. Учитывая что в часе 3600 сек, надо 3,3 часа. Это при 100% КПД. Я расчитываю минимум на 65% КПД. Получаем 5 часов.
На КПД свыше 40% лучше не расчитывать. Температура газов, на выходе из трубы, должна быть не ниже 200гр., для предотвращения засмаливания дымохода. Так что, время протопки 15 часов.
При КПД 60% - 10 часов.

TEvg> Вы мне предлагаете сутки бегать вокруг с ведрами угля и кочергой?

Спроси у Саши Леонова — у него работает всю ночь и ничего.

TEvg> или подбегать каждые несколько мин?

Зачем? Раз в 4-6 часов.

TEvg> Вы имеете ввиду нагреть всю воду в батареях и теплоаккумуляторе? 20 тонн надо нагреть с +60 до +95.
TEvg> Теплоёмкоть воды 4,2 кДж на килограмм-градус. Значит надо потратить 2940 МДж тепла. При мощности 250 кВт это дает 11760 сек. Учитывая что в часе 3600 сек, надо 3,3 часа. Это при 100% КПД. Я расчитываю минимум на 65% КПД. Получаем 5 часов.

Там немного КПД будет падать с нагревом воды — не сможешь ты в аккуме обеспечить абсолютную защиту. Ну и вода будет циркулировать, а не просто стоять. Другое дело, что и дом начнёт прогреваться.

Бяка> Угольные котлы имеют высокий бункер, для загрузки достаточно большого количества угля. Оптимально, для домашнего хозяйства, одна протопка в сутки. Но можно сделать и с запасом, на двое суток.

Бяка, я так понимаю бункер - это не топка? Верно? Тогда надо перегружать уголь из бункера в топку. А это не есть гут.

Бяка> Во вторых, в обратке не 60, а дай бог 30 градусов. Иначе не получится эффективная работа с естественной циркуляцией.

60 градусов - в теплоакумуляторе, это минимум. Поток энергии через батареи невелик, в основном вода идет в котел из теплоаккумулятора, а не из обратки. Иначе съем 250 кВт просто не обеспечить.

>В расширителе уже меньше, а на теплорадиаторе, сверху, не более 70. 70 гр.- температура начала термического разложения пыли. А этого допускать нельзя. По соображениям сохранения здоровья.

Да.

Бяка>На КПД свыше 40% лучше не расчитывать. Температура газов, на выходе из трубы, должна быть не ниже 200гр.

Температура выхлопа при +0 град на улице примерно +80, при более низкой - еще ниже.
Температура в топке порядка +950. Можете прикинуть КПД. Это достигается подогревом воздуха в воздухоподогревателе теплом дымовых газов.
Конечно есть еще переходные процессы и недожог топлива.

>для предотвращения засмаливания дымохода.

Это меня мало беспокоит. Его можно чистить.

TEvg> Бяка, я так понимаю бункер - это не топка? Верно? Тогда надо перегружать уголь из бункера в топку. А это не есть гут.
В данном случае - топка. Потому, что угольные котлы, предназначенные для домашнего использования, оптимизированы на циклический режим работы.


TEvg> 60 градусов - в теплоакумуляторе, это минимум. Поток энергии через батареи невелик, в основном вода идет в котел из теплоаккумулятора, а не из обратки. Иначе съем 250 кВт просто не обеспечить.
Нет, Женя. Полностью нагретый теплоаккумулятор будет иметь температуру воды 95 гр. Ну, может чуть меньше. А вот потом, при переходе на питание от аккумулятора, горячая вода пойдёт в верх, а в низ аккумулятора будет поступать обратная вода, температурой около 30 гр. Воды не должны смешиваться. Холодная вода будет выдавливать горячую. Теплообмен между ними тоже будет происходить, на границе сред, поэтому оптимальная форма аккумулятора не куб, а высокая труба (теплоизолированная, естественно). Кстати, теплоизоляция криволинейных поверхностей имеет оптимальную толщину. Она расчётная. Превышение оптимальной толщины увеличивает теплопотери, недостаток изоляции - тоже увеличивает потери.


>>для предотвращения засмаливания дымохода.
TEvg> Это меня мало беспокоит. Его можно чистить.
Нет ничего хуже засмаливания. Его не чистят. Если труба кирпичная, то смолы пропитывают трубу и в доме стоит вонища. Если труба металлическая, то смола стекает в котёл, коксуется. И не чистится обычным способом. Чистят золу.

TEvg>> Бяка, я так понимаю бункер - это не топка? Верно? Тогда надо перегружать уголь из бункера в топку. А это не есть гут.
Бяка> В данном случае - топка. Потому, что угольные котлы, предназначенные для домашнего использования, оптимизированы на циклический режим работы.

Товарищ Бяка! Если имеется печь с высокой топкой, в которую загружается уголь на многие часы работы котла, то обеспечить нужную скорость сгорания при избытке топлива можно только одним способом - регулировкой подачи окислителя. Но при дефиците окислителя и слое угля большой толщины будут идти восстановительные реакции с выделением СО и Н2. Т.е. фактически котел будет работать как газогенератор давая всего 3.5 МДж теплоты с килограмма.
Поэтому необоходимо подавать выше слоя угля вторичный воздух и обеспечивать сгорание СО и Н2. При этом важно обеспечить чтобы вторичный воздух не попадал в заметных количествах в слой угля и не увеличивал скорости реакции горения.
Такой способ отопления конечно весьма почтенный, но я не знаком с практическим его решением, не видел ни схем, ни чертежей, ни вживую. И не видел описания особенности работы таких систем.
А так принципиальных возражений нет.

Бяка> Нет ничего хуже засмаливания. Его не чистят. Если труба кирпичная, то смолы пропитывают трубу и в доме стоит вонища. Если труба металлическая, то смола стекает в котёл, коксуется. И не чистится обычным способом. Чистят золу.

Труба стальная. Смола может стекать не в топку, а в бункер-сборник смолы и удаляться раз в год. Не вижу причин херить КПД вдвое из-за какой-то смолы.