Электронное оборудование ракет - БРЭО,часть XIII

Xan> Целлофан из целлюлозы. ... В воде он немного набухает, каплю капнуть - уже через несколько секунд заметно. Совершенно прозрачный и шуршащий.
Ну так взять этот целлофан, вымочить ночь в воде, и использовать в качестве разделительного слоя при формовке силиконового коврика. Мне кажется, что той воды, которую впитает в себя целлофан, будет вполне достаточно для скорейшего отверждения трех-пятимиллиметрового слоя силиконового герметика. Но легко ли он останет от силикона?

> При горении должен вонять как хэбэшка.
Это хороший ориентир, спасибо. Так он совсем не плавится и не капает?

Xan> Опытный факт.

Расскажи, что за факт. Особенно интересно, измерялась ли толщина плёнок.

Non-conformist> Но легко ли он отстанет от силикона?

Скорее всего приклеится.

>> При горении должен вонять как хэбэшка.

С примесью уксуса.

Non-conformist> Это хороший ориентир, спасибо. Так он совсем не плавится и не капает?

Не капает. В пламени скукоживается и обугливается, горит не очень охотно.

Плёнка для цветов сейчас скорее лавсановая, в воде она не набухает, обычно термостойкая.

>> При горении должен вонять как хэбэшка.
Non-conformist> Это хороший ориентир, спасибо. Так он совсем не плавится и не капает?

Как бумага.
Что-то я сейчас попробовал разные упаковки, нифига нет целлофана, всё какой-то термопластик на него похожий.

Xan>> Опытный факт.
Serge77> Расскажи, что за факт. Особенно интересно, измерялась ли толщина плёнок.

Ну надо мне было прикрыть силикон, полиэтилен под руку не попался, прикрыл полипропиленом. Думал, будет долго сохнуть, с краёв. А он взял и засох по всей поверхности сразу. И я стал его уже спецом использовать.
Вот такой вот факт.

Толщина не измерялась.
Обычная толщина, как у небольших пакетов. Микрон 20...40.

Xan> Ну надо мне было прикрыть силикон, полиэтилен под руку не попался, прикрыл полипропиленом. Думал, будет долго сохнуть, с краёв. А он взял и засох по всей поверхности сразу. И я стал его уже спецом использовать.
А зачем тебе понадобилось прикрывать силикон? Тоже какую-то прокладку термостойкую делал? Чем прижимал? Что получилось?

Нашел целлофан! Прозрачный, горит, не плавится, дым пахнет паленой бумагой, набухает от воды. Но горбатый, зараза. Попробую положить кусок в воду на ночь, может распрямится... Дуремарство какое-то...

***
Таки распрямился. Но сама пленка оказалась со множеством мелких рельефных дефектов. Не знаю, наверное они не будут иметь значения в смысле прилипания тонера, но хотелось бы действовать наверняка... Ровный коврик хочу. Чтобы исключить этот момент из списка возможных причин плохого перенесения тонера на медь. Бумага, наверное, все-таки лучше.

Non-conformist> А зачем тебе понадобилось прикрывать силикон?

Да я из него много чего делаю. Любимый материал.
Тоже делал какую-то плоскую лепёшку. Но "придавил/разровнял - отпустил", так что сохло со всей поверхности.

Целлофан, возможно, разгладится утюгом. Насчёт прилипчивости к силикону - не знаю.
Ну и повторюсь - можно одну сторону делать с полиэтиленом, а другую с бумагой.

Кстати, силикон в воде не твердеет, ему воздух нужен. Хотя написано "твердеет под действием влаги воздуха".

ЗЫ.
Коврик для утюжной технологии можно сделать двухслойным, а внутри - воздух. Тогда равномерность прижима будет хорошей.
Но размер не должен превышать площади утюга.

Xan> Кстати, силикон в воде не твердеет, ему воздух нужен. Хотя написано "твердеет под действием влаги воздуха".

А что с силиконом становится в воде? А после вынимания из воды?

Serge77> А что с силиконом становится в воде? А после вынимания из воды?

Я пытался сделать длинный жгут, выдавливая силикон на поверхность воды. Он плавал. Та сторона, что на воздухе - затвердела, в воде - нет.
После вынимания - твердеет.

С утряка заделал еще одну лепешку: стекло/мокрая бумага/красный высокотемпературный силикон. Всё засунул в кулек, брызнул еще воды, плотно закрыл, положил на батарею и придавил небольшим грузом.

***
Насчет усилия прижима переводного пакета к подошве утюга. Подумал немного - тоже все воспроизводимо получается! Не нужно никаких грузов, а нужен простейший прижим на двух шпильках, как у Сергея. Величина усилия будет определяться натягом упругого коврика, т.е. толщиной прокладок (см. рисунок). Примерно так же выставляют натяг подшипников турбины при сборке.

"Мокрое отверждение" сильно экономит время, но дает очень низкое качество поверхности: вся лепешка получилась в кратерах и выбоинах. Пейзаж похож на лунный. Хорошо, что решил проконтролировать, а не стал терпеливо ждать до завтра: полная полимеризация красного формирователя прокладок в "тропических" условиях занимает около часа. Первый блин комом, короче. Уже поставил созревать сухой вариант. Есть ли смысл поместить и его на батарею?

Non-conformist> "Мокрое отверждение" сильно экономит время, но дает очень низкое качество поверхности: вся лепешка получилась в кратерах и выбоинах. Пейзаж похож на лунный.

Даже с лунным рельефом на поверхности силиконового коврика качество переноса тонера на медь получилось намного лучше, чем с фланелью и вообще с тканью в качестве подложки. Даже возле самых краев платы и возле царапин на меди совершенно нет пропусков и прерываний. Бумагу снимал не размачивая, по способу Сергея, дав лишь остыть. Из дополнительной обработки перед травлением пришлось только кое-где убрать перепонки покрытия фотобумаги, оставшиеся между дорожками. На сухой плате они видны очень хорошо, и удаляются легкими шлифующими движениями уголка кухонного скребка-салфетки для тефлоновой посуды.

В принципе, если не считать нескольких дефектов по краям платы (из-за капель клея, которым фотобумага с рисунком печатной схемы крепилась к заготовке), картинка просто идеальна.

Non-conformist> В принципе, если не считать нескольких дефектов по краям платы (из-за капель клея, которым фотобумага с рисунком печатной схемы крепилась к заготовке), картинка просто идеальна.

Я креплю двумя небольшими кусочками скотча по краям. Между скотчем и утюгом - обязательно бумага.

Какой режим утюга?

Serge77> Какой режим утюга?

А фиг его знает. Ко мне утюг попал без движка регулятора, только жестянка в дырке внутри торчит, пинцетом регулирую (пальцами не добраться). Если бы не два режима - "карамель"/"плата" - то и проблемы бы не было. Все собираюсь движок-крутёлку какую-нибудь туда приделать, но все никак. Там не так просто - жестянка здорово болтается, видать, сам движок ее центрировал. Наверное, надо точить, потому как по жестянке ориентира никакого.

Но назад трохи отвернул по твоему совету. Бумага не пожелтела - наверное, попал. А натяг (см. выше) удобно регулировать кусочками бумаги, которые подкладываются под коврик, на котором лежит плата: до одного миллиметра - самое то.

ГЛЯНЦЕВАЯ фотобумага "Ломонд" 120 г/м² - просто супер. Ее покрытие спекается с тонером в какой-то композит, хрен отдерешь. ОЧЕНЬ плотный. Матовая "Ломонд" для этого дела намного хуже.

Piroman> 12. довожу напильником размеры по контуру.

Для подравнивания краёв платы я использую большой наждачный камень от точильного станка, сантиметров 25 диаметром.
Он лежит на столе, а я платой по его торцевой стороне вожу. Ее путайте торцевую с боковой!
Камень, в отличие от напильника, не тупится и работает в обе стороны.

Piroman> К сожалению не смог вникнуть в смысл силиконового ковра., видать - не суждено.
Не расстраивайся, все это мелочи жизни.

Piroman> Результаты использования в качестве "прокладки" 8 слоев офисной бумаги меня полностью устраивают.
Очень рад за тебя, тебе намного проще.

Piroman> Еще такой приём.
Для твоего варианта ЛУТ имхо хорошо бы подошел ламинатор - люди пользуются и пишут, что довольны; если все настроить, то получается намного быстрее и удобнее, чем с утюгом.

Я неоднократно пробовал "плоскорукавную" технологию, но меня совершенно не устраивает воспроизводимость результатов. Гладить ГОЛОЙ подошвой утюга по ГОЛОМУ рисунку, не размазывая его - это ИСКУССТВО, которым овладеваешь далеко не сразу. А вот с упругой подложкой и неподвижным утюгом (по Термостату) процесс становится очень похожим на штатную производственную ТЕХНОЛОГИЮ. Ты пишешь "визуально контролирую качество рисунка", а тут ничего контролировать не надо - что принтер напечатал, то и получаешь с вероятностью 99,9%. В этом-то и скрывается эзотерический смысл неподвижного утюга на силиконовой подложке. Потом просто отдираешь бумагу, как основу от пленки-самоклейки, счищаешь кое-где "перепонки" между дорожками и травишь.

Впрочем, эти замечания собственно к "плоскому рукаву" не относятся, поскольку можно имхо легко скомбинировать неподвижность и одновременность перевода сторон. И даже может получиться так, что второго утюга не потребуется. Нужны будут два силиконовых ковра, наверное миллиметровой толщины каждый, и некая теплоизолирующая основа - хотя бы кусок жесткого мата из базальтового волокна: температура объекта имеет тенденцию к выравниванию, если ограничить теплообмен с окружающей средой. Более того, возможны и другие варианты, но... Но только с моей интенсивностью "производства печатных плат эти эксперименты будут совсем уж напоминать разработку "грибоуборочного комбайна".

Xan> Для подравнивания краёв платы

Йопт, приехали. Ты же платы покупаешь? Может контору пора сменить?

Отмыл от бумаги коврики из строительного и красного силиконов. Оба получились хорошо, только красный с одной стороны еле заметно волнистый в одном месте: СУХУЮ бумагу слегка покоробило компонентами герметика (!) - поля вокруг лепешки не обрезАлись. Т.е. я уверен, что если бы бумага смочилась герметиком по ВСЕЙ площади, то получилась бы вообще идеально ровная поверхность. Так что СРАЗУ после придавливания стеклом герметика и формирования границ лепешки, излишки бумаги надо обязательно обрезать. Из строительного силикона коврик получился намного мягче - видимо, за счет отсутствия добавок.

***
Плату вытравил, приступаю к монтажу.

Non-conformist> Йопт, приехали. Ты же платы покупаешь? Может контору пора сменить?

Ну, не всегда же я платы покупал!
А те, что покупаю, если не заказать фрезерование по контуру, на заводе режут вручную и достаточно криво, хоть и с припуском.
Иногда приходится подравнивать.

Попробовал насыщенный спиртовой раствор адипиновой кислоты в качестве флюса для пайки. Вы знаете - действительно паяет. Но и только. Общее впечатление: прав был Xan, говоря о том, что флюс для лужения и флюс для пайки (тем более для пайки мелкой печати) - это разные вещи. Т.е. если флюс нужно удалять (а адипинку, как выяснилось, удалять-таки нужно), то это обстоятельство резко сужает область его применения, а следовательно, его привлекательность для любителя.

Остановился на такой технологии: после травления плата с некоторым усилием протирается матерчатым тампоном, смоченным несколькими каплями соляной или ортофосфорной кислоты, затем ХОРОШО промывается в теплой воде с хозяйственным (щелочным) мылом, и, наконец, обильно споласкивается чистой теплой водой. Потом плата сушится, покрывается канифольным лаком (ЧИСТАЯ канифоль, безо всяких "активаторов"), и лудится сплавом Вуда или Розе (а проще - обычным легкоплавким припоем через оплетку - после обработки кислотой припой не "растекается" по поверхности меди, он по ней просто РАЗБЕГАЕТСЯ тончайшим слоем, как спирт или ацетон); сверлятся межслоевые переходы, которые сшиваются по "микрозаклепочной" технологии и сразу же пропаиваются с двух сторон. После сшивки слоев двуслойную плату можно считать полностью готовой к монтажу компонентов.

Контактные площадки покрываются пятнышком ЧИСТОГО канифольного лака, на это пятнышко лепится компонент, плотно прижимается зубочисткой, и легкими касаниями жала низковольтного паяльника - соответствующим образом заправленного и, конечно, заземленного - включается в электрическую цепь. После распайки основной массы компонентов и смывки канифольного лака спиртом или любым органическим растворителем, на плату можно монтировать компоненты и узлы, не переносящие промывки: электретные микрофоны, пищалки, микроэлектродвигатели, реле, джамперы, разъемы и проч.