Насос останавливается. Почему?

varban>> Отличительная особеность двигателей с пусковой обмоткой - брызгозащищенный корпус.
pokos> Абсолютно не показатель. У меня где-то валяется такой мотор от стиральной машины. Нифига он не брызгозащищённый.

Я из стиральных машинок знаю только Ваятка-автомат 12 и Miele 791, что весьма непоказательно. У первой - конденсаторный двухскоростный реверсивный двигатель, а у второй - коллекторный. Но открытый, надо сказать. Ни хрена не брызгозащищенный

varban>>...в открытом корпусе не делают электродвигатели с центробежным выключателем,..
pokos> Вот такие я вообще ни разу не встречал. Видимо, у наших инженеров оно непопулярно.

У нас - очень. Примерно с 0.5 kW.

pokos> Даже мощные трёхфазные моторы и те с термореле пускаются - это стандартный подход у нас.

Ну, это-то да, стоит термозащита, прямо на контакторе. Без нее стремно

pokos> Нет, скорее всего, это широко распространённый в пределах СССР вариант с пусковой обмоткой и термореле с двумя функциями - запуска и защиты от перегрузки.

Вот этот вариант у нас реже встречается. Только у холодильников.

ArmoryBlaid> Клиническая картина срабатывания термореле из-за превышения тока двигателя. 80% - повышенная нагрузка на двигатель. Почему - фиг знает, может, из-за механики (туго крутится вал), может, заборная труба ржавчиной забита и насосу воды не хватает.
С каких пор центробежный насос сильнее греется при уменьшении подачи?

Serge77> Для того, чтобы узнать, что проще, нужно узнать причину проблемы. Если нужно всего лишь прочистить контакты реле, то это проще, чем менять насос. Ведь в общем всё работает хорошо, всю систему менять смысла нет.

Это верно. Потому что если:


Кольматаж фильтров скважин.

Термин кольматаж (фр. colmatage – закупорка, засорение, естественная цементация) используется для объяснения причин снижения фильтрационных характеристик водовмещающих пород и фильтрующих элементов водозаборных сооружений. В зарубежной литературе термин «кольматация» применяется для обозначения процесса механического осаждения частиц в поровом пространстве, а для обозначения химического осаждения различных минеральных соединений используется термин инкрустация (от англ. incrustation - образование корки, кора, плотное отложение). Эффективность работы фильтров водозаборных скважин значительно зависит от кольматационно – суффозионных процессов на контактах каркас фильтра – порода, гравийная обсыпка – порода и каркас фильтра - гравийная обсыпка. В ходе зксплуатации скважин в большинстве случаев наблюдается снижение их производительности, обусловленное отложением в отверстиях фильтров, порах гравийной обсыпки и водоносных породах осадков физико – химического и биологического происхождения .

Сущность этих процессов необходимо знать как для разработки методов подбора и расчета фильтров, так и для формулирования рекомендаций по поддержанию стабильного дебита скважин во времени за счет применения комплекса профилактических мер и ремонтных работ.

Прямым следствием кольматажа является увеличение скоростей фильтрации, рост входных гидравлических сопротивлений и снижение притока воды к скважине. Процесс кольматообразования протекает на различных этапах работы водозаборных сооружений, в разнообразных геологических и гидрогеологических условиях, а его интенсивность и характер изменяются во времени и пространстве(С)
то можно попасть в деньги на новую скважину...
Если вовремя не промыть старую.

Зуб не дам, жалко, но почти полностью уверен что конденсаторы постоянно включены. Вообще по виду мотор не жилец
У реле уставка крутится такой маленькой пластмассовой кругляшкой вверху. Можно её попробовать покрутить.

pokos> С чего кондюкам греться? После запуска они отключены.
Случаи - они разные бывают (с)
После запуска они ДОЛЖНЫ быть отключены.

GOGI> Вообще по виду мотор не жилец

Как не жилец? По каким признакам?
Ты хочешь сказать, что нет смысла что-то выяснять, а нужно просто менять насос?

GOGI> У реле уставка крутится

Уставка - это ошибка или есть такой термин?

Serge77> Ты хочешь сказать, что нет смысла что-то выяснять, а нужно просто менять насос?
Это так, эмоции. Выглядит так, как будто умер много лет назад
Serge77> Уставка - это ошибка или есть такой термин?
Уставка срабатывания защиты - релейный термин. В данном случае она время-токовая.

Serge77>> Ты хочешь сказать, что нет смысла что-то выяснять, а нужно просто менять насос?
GOGI> Это так, эмоции. Выглядит так, как будто умер много лет назад


Объясняю - Гоги работает в культурном, цивилизованном и чистом месте, потому и при виде подобного ему хочется транклюкировать двигатель вместе с ответственным эксплуатантом

Однако если двигатель работает, я бы озаботился сменой вентилятора и нашел бы крышку ему. Если бы я на заводе менял все такие двигатели

varban> Однако если двигатель работает, я бы озаботился сменой вентилятора и нашел бы крышку ему.

Да, крышку (кожух) обязательно поставлю. А вентилятор там вроде целый.

Serge77> А вентилятор там вроде целый.

Не считая двух отломанных лопастей:



Если не найдешь целый, лучше отломай еще две противоположные

ArmoryBlaid>> Клиническая картина срабатывания термореле из-за превышения тока двигателя. 80% - повышенная нагрузка на двигатель. Почему - фиг знает, может, из-за механики (туго крутится вал), может, заборная труба ржавчиной забита и насосу воды не хватает.
GOGI> С каких пор центробежный насос сильнее греется при уменьшении подачи?

Обычно объясняют дросселирование центробежного насоса при помощи универсальной характеристики, однако это то же самое, что и я сказал на прошлой странице - при перекрывание входа и выхода насос разгружается.

Объясню поподробнее.

По своей сути центробежный насос - это лопастная инерционная машина. Принцип работы - ускорение флуида лопатками врашающегося рабочего колеса. Следовательно, чем больше расход через насос, тем больше нагружается двигатель, поскольку он ускоряет поток. И наоборот, перекрывания входа или выхода ведут к уменьшению расхода, а значит, и нагрузки на двигатель.

Следует иметь ввиду, что при перекрывание нагнетательного патрубка давление, развиваемое насосом - более высокое, чем при открытом. Давление на входа насоса - тоже максимальное. Более того, может иметь место превышение атмосферного давления в районе всасывающего патрубка и сальника.

Это обстоятельство можно и нужно использовать практически

Если пускаем крупный насос, обязательно следует перекрыть нагнетательный патрубок, затем включить насос, и убедившись, что насос вышел на режим (двигатель раскрутился, давление установилось), постепенно открываем кран до рабочего или полного расхода. Это обычно пишут в книжках и в инструкции по эксплуатации.

Однако есть и вторая причина пускать насос таким образом - это когда сальник слегка травит.

Сценарий такой - требуется включить незалитый насос... например, хотим перекачать из бочки в емкость. Насос - на грунте, бочка - тоже. Начинаем заливать насос, стараемся залить и во всасывающем шланге. Закрываем заливную воронку, включаем насос.

Хрен с три, дорогие товарищи - насос выплюнул всю залитую с таким трудом жидкость, и дальше не качает. Пламенный привет от Жордана

Следует после заливки закрыть нагнетательный патрубок (если нет, перегнуть/пережать шланг), пустить насос и потихонечку открывать выход. Тогда насос выдет на режим, начнет качать, даже если через сальник слегка подсасываестя воздух.

О перекрывании всасывающей стороны - это способ заставить жидкость закипеть в насосе. Я видел угробленный таким макаром насос.

Если кто не убежден - пусть достает пылесос и поэкспериментирует. Перекрывание и всоса, и выхлопа ведет к повышению оборотов двигателя, а значит - к его разгрузке.
Только подождите до завтра - соседям мой призыв может не понравиться

Чтобы закончить тему - таким образом разгружаются только лопастные насосы динамического типа, а именно центробежный, осевой, диагональный (сочетание центробежного с осевым) и еще вихревой.

Поршневые, пластинчатые, шнековые, зубчатые и прочие объемные насосы таким образом не только перегружаются, но и ломаются.

varban> Если не найдешь целый, лучше отломай еще две противоположные

Действительно, может он потому и дребезжит.

Serge77> Уставка - это ошибка или есть такой термин?
Уставка - это термин, при чём ГОСТированный. Означает некый параметр, устанавливаемый при наладке или настройке оборудования и в процессе работы не меняющийся.

Serge77> Коробку я не смог раскрутить, там четыре винта приржавели насмерть, одному голову свернул, остальные даже не пошевелились. В следующий раз заберу коробку домой, высверлю винты.

Попробуй сначала разогреть эти винты чем-то вроде мощного паяльника (в данном случае скорее газового) - на 100% не гарантирую, но нередко помогает.
А на будущее, мне советовали такие соединения (а также разъемы) смазывать автомобильной тормозной жидкостью.

zyxman> А на будущее, мне советовали такие соединения (а также разъемы) смазывать автомобильной тормозной жидкостью.

И они гарантированно, и еще быстрее заржавеют... современная тормозуха в себя воду из воздуха даже тянет.

WD-40 на худой случай, а вообще лучше нормальный фиксатор резьбы. И резьбу фиксирует и от ржавчины защищает. есть еще специальные противозаклинивающие смазки.

zyxman>> А на будущее, мне советовали такие соединения (а также разъемы) смазывать автомобильной тормозной жидкостью.
Jerard> И они гарантированно, и еще быстрее заржавеют... современная тормозуха в себя воду из воздуха даже тянет.

наверное давно советовали, когда ещё красная была - как её, БКС чтоли...

а по практике - у болта меньше опредлённого размера и старше пределённого возраста шансов нет - хоть чем мажь или пшикай

Jerard> WD-40 на худой случай, а вообще лучше нормальный фиксатор резьбы.

да просто литол. а вдшка скорее для "отпаривания", защищает она так себе и недолго.

hnick> а по практике - у болта меньше опредлённого размера и старше пределённого возраста шансов нет - хоть чем мажь или пшикай

не скажи. ортофосфорная ("преобразователь ржавчины") хорошо отпаривает даже сильно приржавевшие винты. не сразу но тут и спешить уже некуда. вдшка тоже ниче, если несколько раз с перерывом.

zyxman>>> А на будущее, мне советовали такие соединения (а также разъемы) смазывать автомобильной тормозной жидкостью.
Jerard>> И они гарантированно, и еще быстрее заржавеют... современная тормозуха в себя воду из воздуха даже тянет.
hnick> наверное давно советовали, когда ещё красная была - как её, БКС чтоли...

Кстати да, советовали когда была и красная и зеленая.

hnick> а по практике - у болта меньше опредлённого размера и старше пределённого возраста шансов нет - хоть чем мажь или пшикай

Ну если на его прямо не льется вода, силиконовая смазка должна очень долго протянуть, конечно по-хорошему надо хотя-бы раз в год разбирать и добавлять/менять консервирующую смазку, но вообще-то периодическая разборка и контроль в таких штуках ИМХО обязательная вещь.

Kuznets> да просто литол.
Лучше всего - графитная смазка.

Kuznets>> да просто литол.
DarkDragon> Лучше всего - графитная смазка.

имхо в данном случае пофиг )

DarkDragon> Лучше всего - графитная смазка.
Лучше всего оцинкованный болт и замотать его фум-лентой перед заворачиванием. Попробуйте.

В ближайшие выходные еду на дачу. План действий:

защитить мотор от брызг
отломать лишние лопасти от вентилятора, чтобы не было вибрации
сделать кожух для улучшения вентиляции мотора
проверить скрутки и все контакты
вскрыть коробку, проверить контакты термореле, пощупать конденсаторы (после работы мотора)
пронаблюдать работу открытой коробки на предмет срабатывания термореле
пощупать мотор после работы
измерить напряжение на моторе (обычный цифровой тестер годится? )

Обязуюсь соблюдать ТБ и всё щупать только при выкрученных пробках.

Больше пока советов нет?

Вроде нормально