Велосипеды -- выбор велосипеда, обсуждение разных типов, жёсткости рам

john5r> отдавать лишние две штуки за дисковые тормоза - лучше я не буду мочить велосипед

э дарагой зря так говоришь!

Timofey>> Давно для выяснил, что велосипедист с водяным охлаждением лучше, чем с воздушным
john5r> ага, а я выяснил, что под дождем тормоза с водяным охлаждением превращаются в увлекательный аттракцион
Опасно так кататься. Лучше сменить тормозные колодки на более дождестойкие (они в обычных условиях лучше будут) или присмотреть новые хорошие тормоза. Стоит не так дорого, а в критической ситуации могут выручить.

Timofey> Опасно так кататься.

гм. в дождь я ехал единственный раз - когда на свежекупленном велосипеде ехал с рынка "Юнона" домой (20 км) через полпитера, а тут возьми и полей дождь. я как раз был на Обводном в районе Рузовской - голое место - так что пока доехал до ближайшей арки, уже вымок весь - и вот у нее я тормозил феерично

в любом случае - я не выезжаю из дома в дождь и под дождем я не стану рассекать на 30 км/ч. Именно потому, что я понимаю, что опасно так кататься

Timofey> Лучше сменить тормозные колодки на более дождестойкие (они в обычных условиях лучше будут)
А тогда понятно, почему я не импытывал проблем в дождь и в по грязи. Никак не мог понять ужасов езды в дождь, тормозил всегда нормально. А вот задний тормоз, дисковый, диску не хватает жесткости, визг дикий.

spam_test> А вот задний тормоз, дисковый, диску не хватает жесткости, визг дикий.
Если это проявляется при сухих дисках - смотреть колодки. Возможно, придется почистить. Если скрип остался и он раздражает, то лучше их сменить (на что-то вроде "органик").

мишка, слуш, а напомни плз, классы муханизмов шимано по чему отличаются?
Напр, самый последний - туринг или как там его - от просто тяжелее, или к тому же еще и менее надежный, чем альви (или как там его?)
Просто вижу кучу моделей внешне ничем особо кроме класса муханизмов и цены не отличающихся..

И ишшо - мне тут советуют колеса не 28, а 26 брать, мол и ходовые самые, и удобнее - не пойму, чем оно удобнее?
Еще - мне в магазе втирали, что на "фитнесах" покрышки для асфальта с какой-то защитой, мол на кроссингах и прочих для дороги и грунта ничего такого нет и любое стеклышко пробьет.
Верить этому или как?

и ишшо - мне тут рассказывали в магазе, что амортиз на передней вилке лишний, бо на дороге сьест скорость (ну понятно, закрутим для асфальта), а для ухабов только хуже, бо это деталь, которая изнашивается. Обод мол всё равно не погнется при прямой нагрузке (типа с бордюра), так что и бесмысленно.
верить? или как?

ой...

Bredonosec> мишка, слуш, а напомни плз, классы муханизмов шимано по чему отличаются?

Я немного по дорожным только. Смотри, в систему входит звезды взади, звёзды спереди с рычагами, дероллеры, система троссиков и оболочек, система рычагов (которая у современных соединена часто с тормозными, а значит и система тормозов может входить), иногда втулка нижняя педальная. Разница в цене таких наборов полностью от 100 уе до 1.800 уе. И вес соответственно.

Bredonosec> Напр, самый последний - туринг или как там его - от просто тяжелее, или к тому же еще и менее надежный, чем альви (или как там его?)

Отличаются материалом, обработкой, толщиной, весом, наличием всяких примочек на звёздах, подшипниками, способом переключения (тормозным рычагом или отдельным элементом), троссиками, оболочкой. Например, могут быть титановые задние звёзды — дорого, зато легко. Подшипники на хабе колеса или брекета могут быть керамические — дорого, легко и долговечно (если ухаживать). Для спорстменов в конечном итоге важен вес. Ну и нагрузки выдерживают разные в итоге. Верхняя граница расчитана на большие усилия, поэтому служит дольше.

Bredonosec> Просто вижу кучу моделей внешне ничем особо кроме класса муханизмов и цены не отличающихся..

Ну, вот специальные канавки на задних звёздах позволяют быстро переключаться. На многие нижних классах это не делается. Если 9-10 звёзд, то и цепь тоньше, звёзды тоньше.

Bredonosec> И ишшо - мне тут советуют колеса не 28, а 26 брать, мол и ходовые самые, и удобнее - не пойму, чем оно удобнее?

Чем больше колесо, тем труднее крутить, но можно быстрее ехать. Поэтому, если в горку и по дерьму, то 26 может быть удобнее. У дорожных есть стандарь — 700. Это, ближе к 26 (чуть больше), но разные производители шин и колёс иногда меряют немного по разному. Вот тебе ссылка на английском — to tire-sizing.html — мужик был один из самых известных веломехаников.

Bredonosec> Еще - мне в магазе втирали, что на "фитнесах" покрышки для асфальта с какой-то защитой, мол на кроссингах и прочих для дороги и грунта ничего такого нет и любое стеклышко пробьет.

Да на всех сейчас идёт кевлар-дюпон-арамид или ещё какие. Если не вся шинка, так поясок. Другое дело, что они дороже стоят.


404 - File or directory not found. — тут смотри на TIRE CASING TECHNOLOGY.

Или Vittoria и Vittoria Vittoria

Vittoria — опять про защиту.

Bredonosec> Верить этому или как?

Сходи по ссылкам, просветись и решай сам. Я бы не стал.

Bredonosec> и ишшо - мне тут рассказывали в магазе, что амортиз на передней вилке лишний, бо на дороге сьест скорость (ну понятно, закрутим для асфальта), а для ухабов только хуже, бо это деталь, которая изнашивается. Обод мол всё равно не погнется при прямой нагрузке (типа с бордюра), так что и бесмысленно.
Bredonosec> верить? или как?

Любой амортизатор съедает скорость. Потому как уходит энергия в раскачивание. Но будет ли он лишним — решать тебе. Я покупаю велики вообще без всяких амортизаторов. И все детали изнашиваются. В первую очередь цепи (чисто расходный материал) и звёзды, если не следишь и не чистишь регулярно. Про шины и камеры говорить не будем. А так про такие велики надо спрашивать нашего изготовителя видеоплат, вертолётчика-проектировщика, учителя и сахалинца.

Уже давали, но ещё раз:


http://velozona.hobby.ru/

А по Шимано — http://velozona.hobby.ru/ — выбирай Северную Америку — мне сайт больше нравится, как сделан. Появится полоска с продуктами, видео, для новичков. Вот выбираешь продукт, там полное описание со спецификациями — вес, материал, зубы и т.д.

Bredonosec>> и ишшо - мне тут рассказывали в магазе, что амортиз на передней вилке лишний..
ню-ню.. а робяты и не знают

>>бо на дороге сьест скорость (ну понятно, закрутим для асфальта), а для ухабов только хуже, бо это деталь, которая изнашивается
интересная логика, подшипники-во-втулках вон тоже изнашиваюцца, дык что ж теперь ВЫБРОСИТЬ их?!

>> Обод мол всё равно не погнется при прямой нагрузке (типа с бордюра), так что и бесмысленно.
на днях пожалел, что у мну нет ещё и ЗАДНЕГО аморта - обод-в-хлам!

Mishka> ..А так про такие велики надо спрашивать нашего изготовителя видеоплат, вертолётчика-проектировщика, учителя и сахалинца.
ПМСМ главное - это вилка от Марзоччи, а остальное НЕ ВАЖНО!

StSgt> на днях пожалел, что у мну нет ещё и ЗАДНЕГО аморта - обод-в-хлам!

Зря жалеешь. Опыт есть.
Разве что амортизатор с блокировкой.

StSgt> ПМСМ главное - это вилка от Марзоччи, а остальное НЕ ВАЖНО!
А нафига, если честно? Эластомерка тоже съедает неровности нормально, и более ходячая. Судя по форумам, масляные Мрзоччи ходят до 5000км.

Bredonosec>> мишка, слуш, а напомни плз, классы муханизмов шимано по чему отличаются?
Mishka> Я немного по дорожным только. Смотри, в систему входит ... Разница в цене таких наборов полностью от 100 уе до 1.800 уе. И вес соответственно.
не.. я не о том спрашивал. За направление на сцайт спасибо, но только цифры веса или обозначения зубьев мне ничего не скажут. вес? не знаю, насколько оно важно мне. А вот надежность - да. Чтоб не заморачиваться новыми покупками деталей (ибо это получится просто как заплатить за то же изделие больше, нафига мне такое?)
Bredonosec>> Напр, самый последний - туринг или как там его - от просто тяжелее, или к тому же еще и менее надежный, чем альви (или как там его?)
Mishka> Для спорстменов в конечном итоге важен вес. Ну и нагрузки выдерживают разные в итоге. Верхняя граница расчитана на большие усилия, поэтому служит дольше.
Мне еще такое вот говорили, что некие спортивные классы - они специально легкие, потому и более дорогие, и быстрее выходят из строя и дороже ремонтируются. А туристические - надежнее, дубовее, но тяжелее.
Верить такому?

Bredonosec>> Просто вижу кучу моделей внешне ничем особо кроме класса муханизмов и цены не отличающихся..
Mishka> Ну, вот специальные канавки на задних звёздах позволяют быстро переключаться. На многие нижних классах это не делается. Если 9-10 звёзд, то и цепь тоньше, звёзды тоньше.
Про 9-звездочные не гляжу ))) А канавки, точнее, чуть вбок повернутые зубья - это на всех одинаково..

Bredonosec>> И ишшо - мне тут советуют колеса не 28, а 26 брать, мол и ходовые самые, и удобнее - не пойму, чем оно удобнее?
Mishka> Чем больше колесо, тем труднее крутить, но можно быстрее ехать. Поэтому, если в горку и по дерьму, то 26 может быть удобнее. У дорожных есть стандарь — 700. Это, ближе к 26 (чуть больше), но разные производители шин и колёс иногда меряют немного по разному. Вот тебе ссылка на английском — to tire-sizing.html — мужик был один из самых известных веломехаников.
эээ...

26 x 1 (650C) 571 mm
Ы?
Перевести дюймы в сантиметры я и сам могу, мне б в понятиях практики езды ))
Впрочем, так понимаю, что для 28 в горку можно просто более низкую включить и забыть о размере, так?
Или как-то с управляемостью, или ломаемостью какие-то косяки могут быть?

Mishka> Да на всех сейчас идёт кевлар-дюпон-арамид или ещё какие. Если не вся шинка, так поясок. Другое дело, что они дороже стоят.
ага, спасибо _)

Mishka> Сходи по ссылкам, просветись и решай сам. Я бы не стал.

Mishka> Любой амортизатор съедает скорость. Потому как уходит энергия в раскачивание. Но будет ли он лишним — решать тебе.
Ну, для того ж и регулируемый - чтоб можно было прикрутить для шоссе )
с т.з. прямого использования - ака выебин-колдоёбин - оно имеет смысл, или только дешевые (и не очень дешевые) понты?

>Я покупаю велики вообще без всяких амортизаторов. И все детали изнашиваются. В первую очередь цепи (чисто расходный материал) и звёзды, если не следишь и не чистишь регулярно. Про шины и камеры говорить не будем.
шины понятно, про цепи - а на сколько км надо новую? просто из знакомых вроле никто не меняет..

>А так про такие велики надо спрашивать нашего изготовителя видеоплат, вертолётчика-проектировщика, учителя и сахалинца.
эээ... кого это?

Bredonosec>>> мишка, слуш, а напомни плз, классы муханизмов шимано по чему отличаются?
На сайте realbiker.ru привели такую оценочную табличку по классам оборудования (по возрастанию уровня обвеса):
1) Shimano Tourney (по применению - витринные экспонаты)
2) Shimano Altus (по применению - прогулки)
3) Shimano Acera-X (по применению - прогулки)
4) Shimano Alivio (по применению - прогулки)
5) Shimano Deore (по применению - прогулки, или под дальнейший апгрейд)
6) Shimano LX (по применению - туризм, тренировки)
7) Shimano XT (по применению - гонки, тренировки, туризм)
8) Shimano XTR (по применению - тренировки, гонки)

Чтобы было проще представить, эти уровни сопоставили с шоколадом:
1) Кондитерская плитка (соя, пальма)
2) Она же с крошкой ореха/вафли
3) Она же с добавлением какао (в следовых количествах)
4) Молочный шоколад
5) Качественный молочный шоколад (без добавок растительных жиров)
6) Сливочный шоколад
7) Горький сливочный шоколад (20-30% какао)
8) "Настоящий" шоколад (70% и более какао)

Если Вы не собираетесь участвовать в соревнованиях и не метите на место в национальной сборной по велоспорту, нет желания носиться по горам, где пешком пройти-то страшно, и бездорожью, выполнять прыжки и трюки, а предполагается просто спокойное катание в прогулочном стиле, то уровня Alivio или Deore будет более, чем достаточно. При должном уходе они прослужат несколько сезонов катания.

Mishka>> Любой амортизатор съедает скорость. Потому как уходит энергия в раскачивание. Но будет ли он лишним — решать тебе.
Bredonosec> Ну, для того ж и регулируемый - чтоб можно было прикрутить для шоссе )
Bredonosec> с т.з. прямого использования - ака выебин-колдоёбин - оно имеет смысл, или только дешевые (и не очень дешевые) понты?
Продавцы правы. Амортизатор на свою работу отбирает часть энергии педалирования, т.е. снижает скорость. Но только они умолчали, что разницу новичок врятли заметит. В спокойном катании эти несколько процентов себя никак не проявят.
Амортизатор - дело хорошее, если хотите ездить быстро по разбитым грунтовым дорогам или лесным тропинкам. Для асфальта и укатанного грунта он излишен - тут лучше будет жесткая вилка (сталь/карбон/титан) (а это и меньший вес, и меньше мороки с обслуживанием).

Bredonosec> шины понятно, про цепи - а на сколько км надо новую? просто из знакомых вроле никто не меняет.
Порой встречаются и такие: велосипед скрипит и свистит цепью, как старая телега.

Bredonosec> не.. я не о том спрашивал. За направление на сцайт спасибо, но только цифры веса или обозначения зубьев мне ничего не скажут. вес? не знаю, насколько оно важно мне. А вот надежность - да. Чтоб не заморачиваться новыми покупками деталей (ибо это получится просто как заплатить за то же изделие больше, нафига мне такое?)


Нет, профессиональные означают подшипники качения, а не скольжения. Потом керамика выше, чем сталь. В дероллерах используется метал, а не пластмасса в качестве ролликов.

Ухода требуют все. Просто на нижних уровнях, когда начнёт разрушаться ты не особо заметишь — они и так фигово работают. А на верхнего — заметно сразу. Ну и толстые звёзды дольше снашиваются, если на масло на цепь налип песочек. Ну, проскочит цепь пару раз, ну встанет на место и опять ездить можно. Вот только при большой нагрузке она проскакивает очень регулярно. И это показатель того, что цепь и звёзды (как правило) надо менять. При этом, дура-ася при нормальном уходе: цепь ходит 4,000-6,000 миль у профессионалов, а звёзды, если цепь вовремя менять и по более 10,000 миль. Но и угробить их легко. Скажем, я могу эту цепь порвать, если в крутую горку ехать на высокой передаче стоя и ещё руль на себя потяну. А вот на моём фуджике древнем — я фиг порву, она толще и крепче. Но это неправильная манера езды. На фуджике, если я переключусь в такой момент, то деролер запросто могу загробить, а вот дура-асевский — фиг.

А вот при прогулочной езде нижний уровень фиг наездит 10,000 миль. А дура-ася — и 20,000 наездит, только протирай и смазывай. Другое дело, что тебе может и не надо столько. А профи за сезон наезжают до 30,000 миль.


Bredonosec> Мне еще такое вот говорили, что некие спортивные классы - они специально легкие, потому и более дорогие, и быстрее выходят из строя и дороже ремонтируются. А туристические - надежнее, дубовее, но тяжелее.
Bredonosec> Верить такому?

Они быстрее выходят из строя, если сравнивать езду новичка и профи. А вот у профи дорожные очень быстро выходят из строя. Скажем, в наших магазинах об этом прямо говорят. И гарантии соотвествющие дают. Можно сказать, что им выгодно продавать подороже, но они и знаю, что сунув мне тиагру при том, что я иду по начальному классу С, я скорее всего, в течении гарантийного периода побываю у них дважды. Поэтому они мне предлагают сразу 105 или выше. А вот кому-то, кто класса D — спокойно предлагают тиагру — выдержит год без проблем.

Но часть правды там есть. Возьми те же титановые звёзды. За ними нужен очень тщательный уход. Это и различные смазки (для сухой и мокрой погоды), и слежение за цепью, и смена цепи, и обязательная протирка после каждой поездки, и обязательные промывки после нескольких поездок. Тогда она служит. А на тиагру я могу наплевать и он прослужит. Допуски у дура-аси такие, что просто налипшее масло может осложнить работу.


Bredonosec> Про 9-звездочные не гляжу ))) А канавки, точнее, чуть вбок повернутые зубья - это на всех одинаково..

Нет, смотри на картинку, что я прикрепил. Таких канавок 4 на звезду (на меньшу три, две, может быть одна). Они резко облегчают и ускоряют переключение, но и сносится могут легко.

Bredonosec> эээ...
Bredonosec> to tire-sizing.html
Bredonosec> 26 x 1 (650C) 571 mm
Bredonosec> Ы?
Bredonosec> Перевести дюймы в сантиметры я и сам могу, мне б в понятиях практики езды ))

Гы, там не дюймы в мм. Там всё сложнее. Поэтому и говорят, что 26 инчей дорожного — это не 26 инчей горного.

Bredonosec> Впрочем, так понимаю, что для 28 в горку можно просто более низкую включить и забыть о размере, так?

Тогда либо звёзды надо подбирать так, что получаются дыры, либо по горам не ездить, точнее, только с гор. Ты должен определится, как ты хочешь ездить, где ты хочешь ездить.

Bredonosec> Или как-то с управляемостью, или ломаемостью какие-то косяки могут быть?

Маленькие крепче, обычно. Но тут надо смотреть и на производителя, вес, назначение. Скажем, те же карбоновые диски для ТТ очень лёгкие и аэродинамичные (если нет бокового ветра), но заезд на бордюр выдерживают только раз. Тонкие алюминивые — лёгкие, но не для бордюров и плохих дорог.

Как говорили в споршколе — 3 грамма на конце обода примерно равны 1 кг гонщика. Правда, это на их скоростях. Но, в принципе, можно посчитать массу на конце обода и силу, необходимую для её кручения. Ну и рычаги, понятное дело. Управляемость тоже зависит. Но у дорожных великов управляемость больше зависит от геометрии рамы — базы, наклон вилки, и от самой вилки. Для новичков рекомендуют более устойчивые (на них легче без рук ездить, но гораздо сложнее в толпе вилять), а более зрелые гонщики предпочитают управляемость.

Если у тебя езда по грунтовкам, асфальту, в режиме прогулок или чуть быстрее, то 28 лучше. Они позволят быстрее ехать, не замечать мелкие препятсвтия, хотя тяжелее раскручивать и в горку тяжелее.

Bredonosec> Ну, для того ж и регулируемый - чтоб можно было прикрутить для шоссе )

Вес и обслуга останется. А так — смотри Тимофея.

Bredonosec> с т.з. прямого использования - ака выебин-колдоёбин - оно имеет смысл, или только дешевые (и не очень дешевые) понты?


Я привстаю, когда проезжаю колдобины. Но я гонюсь за спортивной ездой на дороге. Если ты хочешь по-серъёзному гонять по лесу, то не помешают — там на скорости 30-40 км/ч не ездишь (по горизонтали).

Bredonosec> шины понятно, про цепи - а на сколько км надо новую? просто из знакомых вроле никто не меняет..

Это лень. Зеус, когда-то писал в этой теме — у него две, одна чистая, другая на велики. Через каждую 1,000-1,500 он их меняет местами. Тогда до 10,000 км хватает. Он проезжает такое расстояние в год. Другое дело, что знакомые, наверняка и пары тысяч не проезжают.

>>А так про такие велики надо спрашивать нашего изготовителя видеоплат, вертолётчика-проектировщика, учителя и сахалинца.
Bredonosec> эээ... кого это?

Ну, Тимовей, спам_тест и старший сержант уже вылезли. Серокой пока не отчитался. А ХолиБоя я забыл. Прошу пардона.

Bredonosec> Мне еще такое вот говорили, что некие спортивные классы - они специально легкие, потому и более дорогие, и быстрее выходят из строя и дороже ремонтируются. А туристические - надежнее, дубовее, но тяжелее.
Bredonosec> Верить такому?
Именно таким аргументам верить не следует. Это некая полуправда не вполне понятного назначения. Дорогой спортивный инвентарь при одинаковых условиях эксплуатации всегда служит дольше инвентаря обыкновенного. Нельзя же сравнивать крутого профессионала, укатавшего за сезон топовую модель с рядовым любителем, полжизни катающемся на рядовом велосипеде и на этом основании говорить, что у профи была дрянная модель. Тут все разное - и пробег и нагрузки и условия эксплуатации. А ремонт понятно почему дорогой - поменять убитый топовый компонент просто дороже из-за его (компонента) собственной цены. Сама работа по замене стоит одинаково.

Bredonosec> Ну, для того ж и регулируемый - чтоб можно было прикрутить для шоссе )
Bredonosec> с т.з. прямого использования - ака выебин-колдоёбин - оно имеет смысл, или только дешевые (и не очень дешевые) понты?
Зависит от стиля езды. Чем он агрессивнее, тем более жестким должен быть амортизатор. Агрессивный - значит ты идешь практически напролом по корням, кочкам, булыгам не сбавляя скорости и амортизируя все неровности прежде всего шинами и телом. Амортизатор срабатывает лишь в редких случаях, когда либо удар о препятствие превосходит амортизирующие возможности резины и мускулатуры либо когда "зевнешь" какую-нибудь колдобину. Но такой экстрим доступен (физически и психологически) далеко не каждому.

Bredonosec> шины понятно, про цепи - а на сколько км надо новую? просто из знакомых вроле никто не меняет..
Опять же зависит от стиля езды. Спортсмены меняют через 1000 - 1500 км. При спокойной езде её может хватить и на 3 и на 5 тыс. км. В веломагазинах есть специальный инструмент, измеряющий износ (растяжение) цепи. Процедура замера длится секунды. По простому в домашних условиях оценить растяжение за те же секунды можно если попытаться оттянуть цепь, стоящую на большой передней звезде, вперед по горизонтали. Если цепь прилегает к зубьям звездочки неплотно и позволяет её оттянуть на 2-3 мм, значит пришло время её менять.

Ничего нового в общем-то я не сказал. Скорее подтвердил свою солидарность со взглядам Мишки, Сержанта и Тимофея.

Кстати, о названиях. Мужики, пожалуйста не применяйте английскую логику (или транскрипцию) к итальянским словам. Marzocchi = Марзокки, Bianchi = Бьянки, Bottecchia = Боттеккья, Lamborghini = Ламборгини. Ссылки на комментаторов (особенно англоязычных) не принимаются по причине той же английской логики

Timofey> На сайте realbiker.ru привели такую оценочную табличку по классам оборудования (по возрастанию уровня обвеса):
ага, спасибо
Что любопытно, из данного видел самое высшее - деор. И суммы за вел чувствительные.
альтуса не видел, в основном турне, альвио. один раз ацеру видел.
всякие иксы - ни разу.

Timofey> то уровня Alivio или Deore будет более, чем достаточно. При должном уходе они прослужат несколько сезонов катания.
да, я примерно это уже и понял )

Timofey> разницу новичок врятли заметит. В спокойном катании эти несколько процентов себя никак не проявят.
Timofey> Амортизатор - дело хорошее, если хотите ездить быстро по разбитым грунтовым дорогам или лесным тропинкам. Для асфальта и укатанного грунта он излишен
ага, и это дошло

Mishka> Нет, профессиональные означают подшипники качения, а не скольжения. Потом керамика выше, чем сталь. В дероллерах используется метал, а не пластмасса в качестве ролликов.
а что, в каких-то скольжения пользуются? Разве оно не в кЕтайском добре используется? А рилики из пластика - оно ж раздавится.. или нет?
Вот напр, если связать с классами шиманы - на каких=то есть пластик? И керамика - это уже иксы?

Mishka> Вот только при большой нагрузке она проскакивает очень регулярно. И это показатель того, что цепь и звёзды (как правило) надо менять. При этом, дура-ася при нормальном уходе: цепь ходит 4,000-6,000 миль у профессионалов, а звёзды, если цепь вовремя менять и по более 10,000 миль. Но и угробить их легко. Скажем, я могу эту цепь порвать, если в крутую горку ехать на высокой передаче стоя и ещё руль на себя потяну.
- можно уточнить - дероллер - это переключатель скоростей? Или что?
и дура-ася - это модель велика? или ?

Mishka> А вот у профи дорожные очень быстро выходят из строя. Скажем, в наших магазинах об этом прямо говорят. И гарантии соотвествющие дают. Можно сказать, что им выгодно продавать подороже, но они и знаю, что сунув мне тиагру при том, что я иду по начальному классу С, я скорее всего, в течении гарантийного периода побываю у них дважды. Поэтому они мне предлагают сразу 105 или выше. А вот кому-то, кто класса D — спокойно предлагают тиагру — выдержит год без проблем.
и опять - тиара- 105 - это модели? фирмы? или о чем?
я как не на том языке )))

Mishka> Нет, смотри на картинку, что я прикрепил. Таких канавок 4 на звезду (на меньшу три, две, может быть одна). Они резко облегчают и ускоряют переключение, но и сносится могут легко.
аа, таких не видел пригляжусь

Mishka> Тогда либо звёзды надо подбирать так, что получаются дыры, либо по горам не ездить, точнее, только с гор. Ты должен определится, как ты хочешь ездить, где ты хочешь ездить.
с гор тут не поездить ввиду отсутствия гор ))) Ну, не считая лесных горок ))
Но как-то думаю, что скорее захочется кататься на работу, на озеро (17 или 33км), или куда. Хотя чуть попрыгать наверно тож было б приятно ))

Mishka> Для новичков рекомендуют более устойчивые (на них легче без рук ездить, но гораздо сложнее в толпе вилять), а более зрелые гонщики предпочитают управляемость.
а устойчивые - это вертикальные? наклоненные? ближе-дальше?

Mishka> Если у тебя езда по грунтовкам, асфальту, в режиме прогулок или чуть быстрее, то 28 лучше. Они позволят быстрее ехать, не замечать мелкие препятсвтия, хотя тяжелее раскручивать и в горку тяжелее.
понятно. недостатки незначительны )

Mishka> Это лень. Зеус, когда-то писал в этой теме — у него две, одна чистая, другая на велики. Через каждую 1,000-1,500 он их меняет местами. Тогда до 10,000 км хватает. Он проезжает такое расстояние в год. Другое дело, что знакомые, наверняка и пары тысяч не проезжают.
поспрашиваю )))))
Но нсчет цепей и правда удивлен )
А зачем время от времени менять? они ж не кожаные, не гниют - почему не смысл просто почистить и снова наеть?

Mishka> Ну, Тимовей, спам_тест и старший сержант уже вылезли. Серокой пока не отчитался. А ХолиБоя я забыл. Прошу пардона.
осталось ток понять кто есть ху )))

Bredonosec> осталось ток понять кто есть ху )))

пролистай тему... и многое станет ясным..

Dogrose> Амортизатор срабатывает лишь в редких случаях, когда либо удар о препятствие превосходит амортизирующие возможности резины и мускулатуры либо когда "зевнешь" какую-нибудь колдобину. Но такой экстрим доступен (физически и психологически) далеко не каждому.
получается, что он фактически не нужен? Я как раз думал, что можно на помягче отрегулировать в лесу (чтоб смягчал не высоту резины, а больше без травм колесу), а на дорогах закручивать, дабы не мешал..
Но если он только так ловит.. наверно нет смысла..

Dogrose> Кстати, о названиях. Мужики, пожалуйста не применяйте английскую логику (или транскрипцию) к итальянским словам. Marzocchi = Марзокки, Bianchi = Бьянки, Bottecchia = Боттеккья, Lamborghini = Ламборгини. Ссылки на комментаторов (особенно англоязычных) не принимаются по причине той же английской логики

Эта часть очень легко даётся жителям одного забавного города — Чизинау.

Dogrose>> Амортизатор срабатывает лишь в редких случаях,
Bredonosec> Но если он только так ловит.. наверно нет смысла..
Нет, конечно. Не только так. Можно настроить его очень мягким, как подушка. Но ездить на таком не обязательно комфортно. Езда - это все-таки движение вперед, а не вверх-вниз. Но это для меня так. Фрирайдеры, даунхиллеры со мной не согласятся и будут по-своему правы.

Bredonosec> а что, в каких-то скольжения пользуются? Разве оно не в кЕтайском добре используется? А рилики из пластика - оно ж раздавится.. или нет?
Bredonosec> Вот напр, если связать с классами шиманы - на каких=то есть пластик? И керамика - это уже иксы?

Зайди в магазин и посмотри на задние дероллеры. Там ролики на дешёвых вариантах пластмассовые. И часто на скольжении.


Про конкретно горные я не могу сказать с ходу. Но можно поковыряться у Шимано.

Bredonosec> - можно уточнить - дероллер - это переключатель скоростей? Или что?

Да, только сама часть возле цепи. Шифтеры ещё их называют.

Bredonosec> и дура-ася - это модель велика? или ?

Дураася — набор всего — звёзд, переключателей, тормозов, педальных рычагов.
404 Not Found — это дура-ася 7900 — самый топ.

Dura-Ace Track — дура-ася трек — чуть пониже.

404 Not Found — ультегра СЛ — ещё ниже.

404 Not Found — просто ультегра.

404 Not Found — 105 с которой у меня начинается и должно работать.


Tiagra — тиагра.

Sora — сора. Явно входная модель.

Shimano 2200 — это добро для совсем начинающих.

Там же можешь посмотреть для Mountain, Comfort и BMX. Топ модели наверху в каждой катергории (Products/Road/DuraAce 7900), а самая дешёвая внизу.

Bredonosec> и опять - тиара- 105 - это модели? фирмы? или о чем?

Смотри выше.

Bredonosec> с гор тут не поездить ввиду отсутствия гор ))) Ну, не считая лесных горок ))
Bredonosec> Но как-то думаю, что скорее захочется кататься на работу, на озеро (17 или 33км), или куда. Хотя чуть попрыгать наверно тож было б приятно ))

Попрыгать — однозначно большие колёса не прокатят, ИМХО. Но это ты спроси у тех, кто этим увлекается — тот же StSgt. Он там носиться, как очумелый, с горок. Правда, Тимофей, spam_test и HolyBoy тоже по лесам ездят. И зимой тоже. Майкл пока имеет прошлый опыт и всё примеряется купить мотоцикл с велосипедом. Dogrose тут самый профессиональный ездок. Слушай его.

Bredonosec> а устойчивые - это вертикальные? наклоненные? ближе-дальше?

Это те, которые хорошо курс держат, но труднее заставить повернуть. Более длинная база, угол наклона другой, вилка может быть не прямая.

Bredonosec> понятно. недостатки незначительны )

До тех пор, пока не попробуешь в горку заехать. Пусть не большу, как говорил один белорусский товарищ, которого чего-то не видно, на горку длинной 100 метров и высотой 10 (10%) только с разгону и запаришься.

Bredonosec> поспрашиваю )))))

Dogrose говорит, что цепь меняют через 1,500 км. У нас, обычно дольше держат, но тоже ротируют. И звёзды равномерно изнашиваются, и цепи.

Bredonosec> Но нсчет цепей и правда удивлен )
Bredonosec> А зачем время от времени менять? они ж не кожаные, не гниют - почему не смысл просто почистить и снова наеть?

Тянуться и ничинают снашивать зубья. Потом начинает проскакивать при переключении, а потом и просто так под нагрузкой.

Bredonosec> осталось ток понять кто есть ху )))

Здрасьте, Тимофей — вертолётчик. Серокой — разработчик видеопроцессоров. HolyBoy — админ и разработчик софта (?). spam_test — по диплому учитель. StSgt — сахалинец, кто по профессии — не знаю. Dogrose — чего-то там с поставками пищевого оборудования.

Bredonosec> Но если он только так ловит.. наверно нет смысла..
Ты не понял. Тебе описали манеру езды. Это нормально при аггрессивной манере ловить коленями. И хочеться, чтобы колеса не отрывались от земли надолго. У начинаюших, которые не ездят так, а сидят постоянно, амортизаторам много работы.