Велосипеды -- устройство, регулировка, починка, технические обсуждения звёзд, тормозов и прочего

>У меня 2105 стоит (клинчера 700х23). Врет примерно на 0.7%.

Как проверял? Неужели есть более точный способ?

>Кстати, не так давно новый компьютер пришлось купить, так как старый потерял. Наворочен - жуть, но все через ж... А ведь не что-то там, Shimano FlightDeck. Так вот, в нем даже база данных по клинчерам и покрышкам есть, могу для любой длину окружности подсказать

У меня Сигма 700-я. По местным меркам достаточно навороченый(видимо из простых), хватает. А клинчеры не помню марку, тоже 700х23, жёлтые боковины и рисунок ёлка, как на автомобильных дождевых, только мелкий. Кстати, а его всё равно какой стороной или нет? Не воду разгонять(там понятно куда) а просто на ходу, разница есть?

>Что хорошо - показывает передачу на индикаторе (из-за этого я его и брал), и есть ручной старт-стоп (даже двух видов). А вот все остальное... У дешевенькой Sigma и то лучше сделано. Руки бы программистам пообрывать.

Последняя фраза универсальна У меня две кнопки и тыкалка сзади для сброса и настройки, оч. удобно...

>P.S. Что-то у верхнего и двух нижних не пойму, как рулить-то?

А зачем Рулить??? Это Демо версия

ЗЫ Трясти что-то на ходу стало, или шины нормально накачал или ещё что-то... Эх, манометр нормальный надо, надоело на глазок...

>Как проверял? Неужели есть более точный способ?

Конечно. Статистика и расстояние Долго ездил с компанией, смотрел по другим людям. Некоторые по GPS калибровали, но это, кстати, точно только если равномерно едешь и не виляешь, у него частота снятия точек небольшая.
На МКАД километровые столбы довольно точно стоят, только надо на хорошей дистанции мерять, километров 20 и больше.

Да и сам замер я делал старательно, по 10 оборотам колеса при номинальной нагрузке и давлении шин. Если даже точность рулетки 1 см на такой базе, на оборот получится ±1 мм, или ~1/2000 = 0.05% Еще столько же на точности самого замера, плюс разное давление, виляние колеса... В общем, порядка 0.5% более чем реально.
И что интересно, в этой базе данных именно такое значение слины окружности и стоит

>У меня Сигма 700-я.

Во! Точно такая у меня и была. Сейчас таких нет, 800-я в серии уже довольно давно.

>По местным меркам достаточно навороченый(видимо из простых), хватает.

Самое главное - он охрененно надежный. При -30 работал (правда, ничего не показывал ), ливень любой силы ему нипочем. 17 тыс с ним наездил без единой проблемы. Кнопки удобные. Установка одометра есть (далеко не у всех даже дорогих эта вещь есть!). Еще плюс, который не сразу осознаешь, но очень полезный - съемный сенсор (можно отсоединить от штатива для съема вилки).

>А клинчеры не помню марку, тоже 700х23, жёлтые боковины и рисунок ёлка, как на автомобильных дождевых, только мелкий.

Ну, по цвету трудно определить, им чаще погоду/назначение кодируют. На них же написано должно быть.

>Кстати, а его всё равно какой стороной или нет? Не воду разгонять(там понятно куда) а просто на ходу, разница есть?

В смысле - просто на ходу? Задний надо ставить однозначно: как у трактора. Т.е. чтобы отпечаток на земле "стрелочкой" указывал назад. Насчет переднего есть разногласия. Можно ставить так же, а можно наоборот. В первом случае меньше воды налипает и брызгает, во втором - теоретически надежнее при торможении.

>Последняя фраза универсальна У меня две кнопки и тыкалка сзади для сброса и настройки, оч. удобно...

У меня теперь кнопки прямо на тормозных ручках Это удобно, но вот управление сделано дебильно. Например, левая кнопка - это всегда страт/стоп, но, если на индикаторе часы или что-нибудь, не относящееся к замерам (типа счетчик кругов или каденс), она не сработает... Плюс добивает офигенное запаздывание в показаниях при быстром изменении скорости.

>ЗЫ Трясти что-то на ходу стало, или шины нормально накачал или ещё что-то... Эх, манометр нормальный надо, надоело на глазок...

Качать надо, пока сил хватает

>И что интересно, в этой базе данных именно такое значение слины окружности и стоит

Я просто по таблице взял и всё, таблица в мануале для компутера. пробовал рулеткой диаметр колеса померять, понял что фигня получится.

>У меня Сигма 700-я.
>Во! Точно такая у меня и была. Сейчас таких нет, 800-я в серии уже довольно давно.

Моей два года, батарейки вартовские, щас купил китайские, думаю на год полтора хватит... А кстати, чё они там ещё впихнули.

>Самое главное - он охрененно надежный. При -30 работал (правда, ничего не показывал ), ливень любой силы ему нипочем. 17 тыс с ним наездил без единой проблемы. Кнопки удобные. Установка одометра есть (далеко не у всех даже дорогих эта вещь есть!). Еще плюс, который не сразу осознаешь, но очень полезный - съемный сенсор (можно отсоединить от штатива для съема вилки).

Да, кнопок всего две, используется реально одна и при этом удобно. красота. у меня дома ещё два, у матери и у брата. 300-й и 400-й. Одометр и средняя скорость всётаки стоят своих денег. А что, не везде есть?

>Ну, по цвету трудно определить, им чаще погоду/назначение кодируют. На них же написано должно быть.

так я не помню, велосипед дома висит, вместе с колёсами...

>Кстати, а его всё равно какой стороной или нет? Не воду разгонять(там понятно куда) а просто на ходу, разница есть?

В смысле - просто на ходу? Задний надо ставить однозначно: как у трактора. Т.е. чтобы отпечаток на земле "стрелочкой" указывал назад. Насчет переднего есть разногласия. Можно ставить так же, а можно наоборот. В первом случае меньше воды налипает и брызгает, во втором - теоретически надежнее при торможении.

Я примерно так и думал. Прада передний стоит наоборот, лень переставлять(точнее заново накачивать). А в дождь я предпочитаю не ездить. противно, грязно и холодно.
Я так понял, что на сухом асфальте разницы нет?

>У меня теперь кнопки прямо на тормозных ручках Это удобно, но вот управление сделано дебильно. Например, левая кнопка - это всегда страт/стоп, но, если на индикаторе часы или что-нибудь, не относящееся к замерам (типа счетчик кругов или каденс), она не сработает... Плюс добивает офигенное запаздывание в показаниях при быстром изменении скорости.

Даа, сложнее не всегда лучше...
Кстати, слышал что есть переключатели, встроенные в тормозные ручки. Не в курсе как оно работает? Просто я привык к старым на раме, а нонешние на руле с фиксироваными передачами меня бесят. Чуть не так настроил и всё. А так сколько надо столько и крутишь...

>ЗЫ Трясти что-то на ходу стало, или шины нормально накачал или ещё что-то... Эх, манометр нормальный надо, надоело на глазок...

Качать надо, пока сил хватает

Дык я так и качаю, просто непонятно сколько получается, писал где-то выше. Ощущаешь только на ходу, легче-тяжелее идёт и трясёт-не трясёт. Бывает поленишся, потом слазишь и докачиваешь. Кстати травят воздух сильно, за неделю-две как минимум атмосферу, а то и две теряют, надоело. Смущает надпись на покрышке "... 770кПа", не перекачать бы. Хочу на 8-9атм(лучше 12-15 ) и нормальный насос с манометром... Мечтать не вредно...

>Моей два года, батарейки вартовские, щас купил китайские, думаю на год полтора хватит... А кстати, чё они там ещё впихнули.

Я как-то поставил китайские - кончились через три месаца... Больше не прельщаюсь
Впихнули вроде pacer - стрелочка постоянно показывает отклонение текущей скорости от средней.

>Да, кнопок всего две, используется реально одна и при этом удобно. красота. у меня дома ещё два, у матери и у брата. 300-й и 400-й. Одометр и средняя скорость всётаки стоят своих денег. А что, не везде есть?

Не везде есть установка одометра. То есть сменил батарейки - и крути с нуля...

>Я так понял, что на сухом асфальте разницы нет?

Черт его знает, ощутимо нет...

>Кстати, слышал что есть переключатели, встроенные в тормозные ручки. Не в курсе как оно работает? Просто я привык к старым на раме, а нонешние на руле с фиксироваными передачами меня бесят. Чуть не так настроил и всё. А так сколько надо столько и крутишь...

У меня переключатели в тормозных ручках. Но они тоже индексные, плавных и не бывает. А с настройкой у нормальной техники проблем нет. Раз настроил - все работает. Я вот уже больше года не подстраивал вообще, а работает как часы.

>Хочу на 8-9атм(лучше 12-15 ) и нормальный насос с манометром... Мечтать не вредно...

А чего мечтать. Разве это проблема? Особенно насос... Клинчера больше чем на 10 атм, может, еще поискать надо...

>Я как-то поставил китайские - кончились через три месаца... Больше не прельщаюсь
Впихнули вроде pacer - стрелочка постоянно показывает отклонение текущей скорости от средней.

Мдя, стрёмно. Правда у меня альтернатив небыло, нашёл только с третей попытки нужный типоразмер. Поживём увидим. А стрелочка эта нафиг ненужна. Если только по трассе по хорошей, а то по нашим дорогам, где тормозишь перед колдобинами, где на грунтовку слетишь, где светофор... У меня средняя 20, когда раскатаюсь 22-23. Эхх, надо бросать курить... Дыхалка не тянет, 30 едешь, нормально, километр проедешь-ноги болят, кислорода не хватает... Правда мне в детстве искривление грудной клетки выправили. Форма нормальная стала, а дыхалка не тянянет. С баальшим трудом трёшку бегал, через немогу и собирая всю волю в кулак. Три месяца раскочегаривался на 150м кролем, поначалу 50 не мог, сдыхал.

>Не везде есть установка одометра. То есть сменил батарейки - и крути с нуля...

Я под одометром имел ввиду счётчик суточного пробега. А установка "0" имхо не особо нужна, хотя как сказать...

>Черт его знает, ощутимо нет...

А рисунок протектора? видел "лысые", почти слик. посуху лучше или как?

> Я вот уже больше года не подстраивал вообще, а работает как часы.

Умеют делать... когда-ж у нас научатся... А как оно, удобно?

>А чего мечтать. Разве это проблема? Особенно насос... Клинчера больше чем на 10 атм, может, еще поискать надо...

Дэньги давай пара покрышек и насос(видел как-то раз, чуть слюнями не захлебнулся)-это полтора-два годовых бюджета, точнее статьи расходов "велосипед". Хорошо хоть в том году обмотку на руль да седло мягкое купил. Да бутылка тоже не лишняя вещь, не везде палатки с пивом есть

Щас проблема номер раз-задний переключатель, всё никак не соберусь купить...

>Я под одометром имел ввиду счётчик суточного пробега. А установка "0" имхо не особо нужна, хотя как сказать...

A зачем "суточный" пробег? Компьютеры меряют общий пробег - называется одометр (как и у автомобилей). По идее, его нельзя сбросить вообще (если бы не батарейки) - по нему определяется ресурс, обслуживание и т.п. У меня каждые 1000 км - смена цепи и чистка; 5000 - разботка и смазка втулок и перестановка клинчеров (задний/передний); 10000 - замена цепей, задних звездочек и клинчеров, регулировка...
И если из-за смены батареек мне придется крутить заново, да еще с некруглого числа - будет неудобно.

А trip distance (TRP или DST) - это просто расстояние от сброса до сброса.

>А рисунок протектора? видел "лысые", почти слик. посуху лучше или как?

По хорошему асфальту лучше. Не говоря о треке. Но на нашем уровне несущественно (если это, конечно, не зимний протектор с милиметровыми канавками).

>Умеют делать... когда-ж у нас научатся... А как оно, удобно?

Не то слово. Ничего не стоит, например, переключиться на пониженную буквально на пару оборотов педалей, чтобы быстрее разогнаться, а потом обратно. Переключаться можно даже под нагрузкой.

>Хочу на 8-9атм(лучше 12-15 ) и нормальный насос с манометром... Мечтать не вредно...

Я фигею дорогая редакция. У меня на "туристе" 1.5 атм (полторы атмосферы).

Порядка 60 км проезжаю - не дохну.

>Я фигею дорогая редакция. У меня на "туристе" 1.5 атм (полторы атмосферы).

>Порядка 60 км проезжаю - не дохну.

А накачай до 2 - проедешь 100 и не сдохнешь

>>Я фигею дорогая редакция. У меня на "туристе" 1.5 атм (полторы атмосферы).Порядка 60 км проезжаю - не дохну.

У туристовских 622х32 паспортное давление 3.2 атм, если память не изменяет. Даже у дорожных 622х40(которые на самом деле чуть ли не 45) 2атм. Если у 32 сделать полторы-они до ободов должны продавливатся, деформация даже без нагрузки будет заметная. Либо гонишь(что поделать), либо манометр глючный(если лягуха автомобилная, то так и есть, они ± атмосферу легко наврать могут). Я качал на глазок, так чтоб когда садишся-не продавливались силно, пару-тройку мм. Щас клинчеры качаю до упора, сколько сил есть. На ходу разница ± атм ОГРОМНАЯ.

>>A зачем "суточный" пробег? Компьютеры меряют общий пробег - называется одометр (как и у автомобилей).

Ну у меня пробеги не такие большие, я тыщи полторы за сезон максимум. Не особо есть когда, дороги у нас для велосипедистов не предназначены: асфальтированых обочин почти нигде нет, гряз, трещины-колдобины.... Да и надоело круги вокруг дома наматывать, едешь аж тошно. А далеко-стрёмно, да и здоровья не особо хватает. Экипировку опять-же надо...

>>А рисунок протектора? видел "лысые", почти слик. посуху лучше или как?
>По хорошему асфальту лучше. Не говоря о треке. Но на нашем уровне несущественно (если это, конечно, не зимний протектор с милиметровыми канавками).

понятно. у меня меньше 0.5мм, чиста дождевые.

>>Умеют делать... когда-ж у нас научатся... А как оно, удобно?
>Не то слово. Ничего не стоит, например, переключиться на пониженную буквально на пару оборотов педалей, чтобы быстрее разогнаться, а потом обратно. Переключаться можно даже под нагрузкой.

А кстати, у тебя какой ряд передач сзади стоит? Я просто на перспективу думаю или "равнинный" типа 11-21(или около того) или типа 13-24(28). 11 я хочу чтоб за фурами можно было нормально 50-60-70 ехать(когда дороги сделают), а вот с "короткой передачей" не знаю. щас 48/16(17 отказалась работать, 38 передняя вообще никак), изврат конечно, но даже в крутые подъёмы как раскатался стал вытягивать(кстати меня всегда убивало то, что на тяжеленных дорожных именно такая пара и стояла, как пенсионеры ездили-не знаю). Давно стоял восмерик 13-28, с передней ~40 очень удобно было, особенно в городе, не торопясь. Но для трассы передачи редко стояли, на пятернике 13-17 я это заценил.

>А кстати, у тебя какой ряд передач сзади стоит? Я просто на перспективу думаю или "равнинный" типа 11-21(или около того) или типа 13-24(28).

У меня 9-ник 12-17,19,21,23. Скоро надо менять, вот я и сам в раздумье. Очень хочу 18 вместо 23, но и 23 меня выручала, редко, но довольно критично. (Т.е. если бы была 18, я бы ее использовал часто; 23 в нормальных условиях совсем не использую (да и вообще крайние звездочки), но бывают ситуации, когда только на 23 и можно забраться, а хорошо бы и побольше). Хорошо бы иметь две кассеты - равнинную и горную, но ведь менять лень, да и за ресурсом следить...

>11 я хочу чтоб за фурами можно было нормально 50-60-70 ехать(когда дороги сделают)

Сделают?
Мне 11 заказана - 12 и то раму цепляет; плюс она только в самых дорогих кассетах (как и 18, впрочем). Но главное, я бы предпочел иметь запас сверху - 23-26 или типа того, чем снизу. Для фур надо педалями быстрее крутить и ведущую побольше.

>а вот с "короткой передачей" не знаю. щас 48/16(17 отказалась работать, 38 передняя вообще никак)

А что за механика? Странно, даже Shimano Turney можно настроить, чтобы четко работал, если не сильно изношен. И вообще, странно выбирать кассету, рассчитывая на неработоспособность механики. Надо приложить все силы к настройке, и уже исходя из того, что все звездочки будут задействованы, выбирать.
48/16 - это ОЧЕНЬ тяжело. Для гор и 38/16 тяжело. У меня 39/16 - это уже выше 30 км/ч.

>изврат конечно, но даже в крутые подъёмы как раскатался стал вытягивать

Вот в том-то и прелесть хорошей механики и равнинной позубной кассеты, что не надо "тянуть". Чуть скорость падает на 2-3 км/ч, переключился и даже не заметил.

>(кстати меня всегда убивало то, что на тяжеленных дорожных именно такая пара и стояла, как пенсионеры ездили-не знаю).

Во-1, у "чайников" всегда низкий каденс. Во-2, у меня стояла 48/18.

>Давно стоял восмерик 13-28, с передней ~40 очень удобно было, особенно в городе, не торопясь. Но для трассы передачи редко стояли, на пятернике 13-17 я это заценил.

Да, позубная - это вещь. Если 8-9-ник, возможности есть. Берется позубная кассета от 12(11) до 16-17, и потом резкий подъем до 28. Видел кассеты (правда, чайниковские) даже только с одной "экстренной" звездочкой, зубьев на 6 больше второй). По равнине позубного диапазона 12-17 хватает (а под свой каденс подобрать переднюю), а если придется заехать в горы, тоже не пропадешь, пусть и с 2-3 звездами. В горных условиях и каденс больше гуляет, не так страшно.

>У меня 9-ник 12-17,19,21,23. Скоро надо менять, вот я и сам в раздумье. Очень хочу 18 вместо 23, но и 23 меня выручала, редко, но довольно критично. (Т.е. если бы была 18, я бы ее использовал часто; 23 в нормальных условиях совсем не использую (да и вообще крайние звездочки), но бывают ситуации, когда только на 23 и можно забраться, а хорошо бы и побольше). Хорошо бы иметь две кассеты - равнинную и горную, но ведь менять лень, да и за ресурсом следить...

Гдето видел статью с вариантами кассет, да не могу найти. НАШЁЛ http://agbike.spb.ru/technics/cassette.html

Откажись от 12 в пользу 18, или даже от 13 в пользу 25(я так понял ты в основном на 39/14-19 катаешся) . Чаще будешь ездить на 53, к примеру вместо 39/13-14 будешь на 53/18-19(передаточные числа те-же самые), а цепь и зубья на треть меньше насиловаться будут.

>Сделают? ;)Мне 11 заказана - 12 и то раму цепляет; плюс она только в самых дорогих кассетах (как и 18, впрочем). Но главное, я бы предпочел иметь запас сверху - 23-26 или типа того, чем снизу. Для фур надо педалями быстрее крутить и ведущую побольше.

Да делают уже, не везде правда...
А рама-то чего, или у тебя тоже Старт? Вполне может быть, что для фур хватит 53/12 или даже 53/13. Раскатаюсь, куплю новый переключатель, посмотрю как будет 48/13, а там поживём увидим.

>А что за механика? Странно, даже Shimano Turney можно настроить, чтобы четко работал, если не сильно изношен. И вообще, странно выбирать кассету, рассчитывая на неработоспособность механики. Надо приложить все силы к настройке, и уже исходя из того, что все звездочки будут задействованы, выбирать.
48/16 - это ОЧЕНЬ тяжело. Для гор и 38/16 тяжело. У меня 39/16 - это уже выше 30 км/ч.

Переключатель сломан, а цепь длинновата(покупалась под 51-40/13-28), вот и работает только четыре высших передачи, да и то через ...
Слушай, а зачем тебе вообще 53 и 12, сделай 48-50/39-38 и 14-15-16-17-18-19-21-23- 25, передачи все будут работать, а то ездишь на пониженой как вездеход

>Вот в том-то и прелесть хорошей механики и равнинной позубной кассеты, что не надо "тянуть". Чуть скорость падает на 2-3 км/ч, переключился и даже не заметил.

мечты, мечты... Ты ещё скажи 10-ник назад поставить...

>Во-1, у "чайников" всегда низкий каденс. Во-2, у меня стояла 48/18.

Каднс-то каденс но я не представляю себе как можно в гору затащить дорожный велесипед на 48/16, пусть даже 18. Даже по ровному мне на шоссейнике и то 48-16 не всегда нужно, хочется 17-18. Да для них 43/21-24 это максимум.

>Да, позубная - это вещь. Если 8-9-ник, возможности есть. Берется позубная кассета от 12(11) до 16-17, и потом резкий подъем до 28. Видел кассеты (правда, чайниковские) даже только с одной "экстренной" звездочкой, зубьев на 6 больше второй). По равнине позубного диапазона 12-17 хватает (а под свой каденс подобрать переднюю), а если придется заехать в горы, тоже не пропадешь, пусть и с 2-3 звездами. В горных условиях и каденс больше гуляет, не так страшно.

С твоими передачами я вообще не знаю как быть, мне в общем ~43/21 вполне хватает(теоретически), если не по горам. Если я на 48/16 вытягиваю, то куда уж меньше. Лучше передачи погуще иметь. Конечно я изгалялся на 24/28, когда оно было, но это просто тошно, реально около 1.5 вообще не нужно, хватает примерно два, типа 40/21, 24 максимум. А ты 39/26... Молодой ещё для таких передач

Стал я замечать, что велосипед мой хреново разгоняется, что под гору, что ногами. Зато если разгонится-не остановишь. Связано это видимо с колёсьями, точнее с ободами. "Высокие" и видимо тяжёлые(наверняка "тройные"). Пробовал взвесить... безмен корявый, от 1.5 до 2.5(переднее), но всё равно много... Блин, сравнить бы как лёгкие колёса едуть...

ЗЫ, про кассеты. Если 39/16- "выше 30", то 51/14 - это выше 45, ИМХО, должно хватить...
Впринципе можно 13-19-21-25(!) или изврат типа 12-14-19-21-25(звёзды вроде менять можно, на то она и кассета). В общем видимо универсального варианта нет, за исключением пожалуй системы с тремя звёздами, хотя на меньшей звезде цепь тянется сильней, мне лично западло, проще ...-21-25 или на педали по сильней давить. А если гор-много, то ставить кассету 12-15-17-19-21-24-27...
Ещё есть десятерник, всё равно цепи менять надо, так что это тоже вариант...

Кстати, куда Zeus пропал?

Нет, это уже слишком. Во-1, если и 12 цепляет (точнее, имеет практически нулевой зазор с рамой), то 13 в крайней позиции будет еще хуже. К тому же, крайние звездочки надо избегать из-за большого перекоса и, соответственно, износа цепи. У меня реально еще используется 13, а 12 совсем редко, если надо лишь кратковременно подкрутить (при съезде с моста, например). При крайней 13 свободно пользоваться можно только 14 - а этого мало, всего-то 36-38 км/ч.



Я по большей части по городу езжу. То есть скорость часто меняется и бывают остановки. Трогаться и разгоняться надо всяко с 39. А часто переключать переднюю - очень неудобно. У меня сейчас граница переключения проходит около 38-40 км/ч: если скорость держится выше, переключаюсь на 53. И при этом есть запас где-то до 43-45 км/ч на 39. Крайняя звездочка на 13 снизит эти цифры на 3-4 км/ч и они попадут на активный диапазон....



Ха, у Старта был чуть ли не сантиметр запаса Да и там можно было раму разогнуть, чтобы впихнуть более длинную втулку (у меня 6-ник стоял).
Нынешняя рама жестче "в малом" (стенки толще), и собрана очень четко на стапеле. Колеса вставляются двумя пальцами и сразу садятся на место, даже регулировки не требуется. Нельзя даже тоненькую шайбочку подложить.



Ну переключатель-то... совсем не проблема. Проблемой может быть петух на раме, его трудно править. А цепь укорачивается вообще за 5 минут.



Я езжу на тех, какие мне удобны. Т.е. подбираю под каденс. Около 90 на скорости 27 км/ч и до 115 на 38-40. И передачи у меня все работают, я даже затруднюсь назвать самую часто используемую звездочку. С 19 по 14 используются буквально в каждой поездке. 13 тоже нередко. А крайние - они и есть крайние, для запаса, когда потребуется.

Передних меньше 39 для шоссе (Shimano) нет (не считая шоссейных трехзвездочных). Вариант увеличить все звезды кассеты и спереди использовать 48-51 хорош для города, но для мало-мальской гонки уже не хватит (45 км/ч и выше).



Пешком, как обычно и бывает
Хотя я на своей "Веле" (та, что 48/18) проехал по Камскому водоразделу с двухкилометровыми горками - но исключительно на вредности



Вот именно - вытягиваешь. Я тоже так в свое время думал: да я! да на 51/14 любую московскую горку возьму! Только нужно ведь не только забраться, но и дальше ехать, а потому делать это надо с наименьшими затратами. Человеку удобнее крутить с более-менее постоянной скоростью. Но только на хорошей системе я это почувствовал.



Ха, а в горы тебя? А 5 км 10% подъема? Сначала едешь - вроде фигня, терпимо, а через пару км хоть стой, хоть падай.

Но вообще 1.5 и меньше - это, конечно, для горных. Я, пока не поездил на них, думал, ну, нафига такая лебедка, это ж на стены лазить можно (там, где нужны такие передачи, т.е. на горке на пересеченной местности, речь больше уже о силе идет, а не о выносливости: горки с таким подъемом длинными не могут быть). В то же время там есть хитрость: малейшее ослабление усилия - и ты катишься назад. А при медленном каденсе усилие сильно плавает.



Хм, только заметил? Тогда дело, наверное, в другом Обычно тяжелые обода заметны при пересадке с легких...



Ну и разброс Правда, свои я и не помню... Обод у меня почти 600 г каждый, тоже высокий тяжелый. Колесо должно быть 1.2 где-то...



Я бы лучше механику сперва сделал...



Куда хватить? Я и 80 разгонялся. На все не хватит...



Э не! У новых по крайней мере не так. 3 или 4 большие идут собранным пакетом - большая цепляется за предыдущую. А главное, с отдельными звездочками напряг, проще кассету купить. Тем более изнашиваются при нормальной езде они более-менее равномерно.



Куда, куда, выходные...

То есть крайняя звёздочка в роли прокладки выступает?



Ну не знаю... А по-городу тоже 35-40? Если да, то спасёт видимо только 10-ник... А если нет-в городе на 39/25-13, а потом переключился на 53 после 30 и вперёд...



вот и покупай после этого новую раму...



Слва Богу, такого у нас нету... Как представлю аж страшно...



Раньше просто не задумывался об этом, щас в свете нашей беседы(после фразы "переключится буквально на пару оборотов педалей") проанализировал ощущения и понял, что что-то тут не так...



Так я написал, безмен чудит, но вес всё равно огромный...




Свершилось таки, купил переключатель. Болт вкручичивал минут 20, резьба чуть ли не по новой нарезана, всё работает :wub: .
Блин, вытащил агрегат на свет Божий, посмотрел... Мать, мать, мать... Привычно отозвалось эхо... С Анекдот про Порутчика.
Цепь вытянулась, на 48 на пол зуба поднять можно.
Покрышки(KENDA) расславиваются, корд на бортах лезет...
Цепь и звёзды обросли чёрным г-ном(масло с песком), в тех местах, которые не работают, слой по 2-3мм...
Звёзды, особенно задние вроде в норме, износа не видно.

Всё. НАДОЕЛО. Извлёк заначку(50 баксов), поеду на днях покупать цепь, насос, и , видимо, систему. Просто 48 много(или мало) , а 38 мало, даже с 13-17, а 24 вообще балластом вист, или цепь тянет. Да шутуны короткие да тяжёлые...
Ещё-б покрышки, но пока ограничусь перестановкой...
Обода мятые(борта), дороги, мать их...(и 85 кг сверху )

Вопрос. Как снимать цепь. Разъёмного звена нет(помню ставил-клепал). Какую цепь брать? 9-ную смысла нет наверно, на 5-ник то... С разъёмным звеном, чтоб легче менять? Мож сразу пару взять..?

Резюмируя разговор про кассеты: иметь одновременно 53/12(11,13, не важно),39/25-26 и позубую кассету(окромя 20 и выше, конечно) на 16 передачах(а фактически их столько, если я правильно понял) невозможно. Т.е. остаётся либо 10-ник с нормальной рамой(в 20 передач уложится можно) или три звезды спереди, опять-же при нормальной раме(хотя 24, если продумать все звёзды, может хватить).
Мне лично нравится первый вариант, удобней, да и на маленьких звёздах(<40) цепь сильно тянется. Но 10-ник(кассета, цепи, система) это ого-го скока стоит, даже по сравнению с просто обновить 9-ник и цепи, плюс рама. Хотя если крайняя 11, то мож и цеплять не будет, тогда 11-19-23(или, если получится с 12-зубой, 12-19-21-25, как вариант 11-13-19-21-25, хотя хз, получится-ли, в 9-ных были варианты с независимыми звёздами, опять-же, не только Шимано их делает, даже 10ные) и дело в шляпе.

Всегда. Повторяюсь, она работает, и даже безупречно, просто шум чуть повышенный, но крайние звезды избегают, чтобы не создавать сильный перекос цепи. Она изнашивается очень сильно. Особенно при перекрестной передаче типа 39/12 или 53/23. Но если надо ненадолго, то лучше ее включить, чем гонять цепь через все звезды вверх-вниз.



В городе 90% времени 27-37 км/ч, 80% 30-33. Очень неудобно иметь зону перехода в самом активном диапазоне. В районе 38-40 км/ч лучше: грубо говоря, 39 - город; 53 - гонка.




Так все хорошие рамы именно так. У них допуски доли милиметра, и нефиг их гнуть. Представь, если бы у самолета после сборки крыло подкручивали



Поздравляю А выкрутить получится, если что?




Ползуба - выбрасывать. Или поездить еще немного и выбросить вместе со звездами.



Мыть надо! Можно не мыть колеса, раму - но цепь и звезды обязательно! А цепь после смазки должна быть практически сухой, тогда она грязь цеплять не будет. А грязная цепь изнашивается в разы быстрее.



Это только кажется. Задние обычно быстрее передних изнашиваются, да им и критичнее.



Шатуны стандартные 170 мм. Только изредка нужны большие (если рост эдак за 185).

Со звездами осторожнее. Если цепь удлиннилась на ползвена и так ездила, то задние звезды должны быть изношены. Это означает, что если на них поставить новую цепь, она будет проскакивать при нагрузке. (В то время как по передним, даже изношенным, проскакивать не будет).

В то же время если поставить новые звезды и старую цепь, проскакивать не будет (если не совсем уж запущено), но будет еще хуже: вытянутая цепь моментально съест звезды. Цепь - вообще расходный материал, ее надо менять чаще всего. При этом лучше иметь хорошую цепь и плохие звезды, чем наоборот - износ зависит в основном от цепи.



Для этого есть специальный инструмент: выжимка. Такой вороток со штифтом. Если покупать, не надо брать дешевый или алюминиевый - погнется и сломается через несколько раз, а нагрузки там нехилые. Да и ответственность высокая: если плохо заклепанная цепь порвется в самый неподходящий момент (а когда же еще?), последствия могут быть самые печальные.

Без инструмента можно, но очень неудобно, особенно, естественно, разборка. Я управлялся тисочками: находил подходящий стальной штифт, толстую шайбу и выворачивал. При этом не всякая сталь выдержит... в общем, геморрой. Но желательно не выколачивать.

Да, хоть соединительного звена и нет, но есть соединительный штифт, который замыкается в первый раз (у современных цепей он обычно другого цвета или как-то по иному выделен). Так вот, его вынимать нельзя. И вообще никакой штифт нельзя размыкать более одного раза.

Зато у некоторых цепей (например, Sachs) есть соединительные звенья. Их даже можно купть отдельно.



Пару - это очень хорошо (а фанаты даже три берут). Но имеет смысл, если их менять регулярно. Я каждую цепь (из 2) меняю через 1000 км по кругу, пока не пройдут по 5 тыс где-то (еще не прошли, не знаю ). Это гораздо лучше, чем загнать сначала одну, а потом другую: износ со звездами более равномерный. Да и глубокую чистку удобно устраивать. Но надо не лениться регулярно менять. Для чего выжимка обязательна. С ней замена цепи происходит за 5 минут (не считая смазки).

Если условия тяжелые (т.е. не шоссе; влага и т.п.), то менять лучше почаще, через 500-700 км.

По типам: для 5-6 звезд свои цепи, для 7-8 свои (хоть и той же толщины, но гибче в поперечном отношении), для 9 свои (уже), для 10 свои (еще уже).

В принципе, даже 9-звездная налезет на обычные звезды, но смысла нет: тоньше, ресурс меньше при прочих равных, цена выше. То, что цепь гибкая, с одной стороны хорошо (лучше терпит перекосы), но с другой затрудняет ручное переключение на обычных звездах (без всяких HyperGlide, т.е. специальных сбрасывающих зубьев).

Цепь, как я сказал, надо получше, от нее износ всего механизма зависит. И в первую очередь - сталь. Сейчас, правда, крайне трудно определить реального производителя, но то, что китайцы не умеют сталь делать - очевидно. Т.е. даже если цепь навороченная, но сделана в Китае - можно выкидывать сразу. Тайвань уже много лучше.

Советские цепи были достаточно хороши по ресурсу (сейчас, боюсь, не сильно лучше китайских), но у них до сих пор старая конструкция, со втулками. Эти втулки впрессованы в узкие звенья, и уже в них вставляется штифт, а на них, перед запрессовкой, шайба-ролик. Это не очень хорошо и для смазки, и для гибкости. Лучше найти безвтулочную цепь. Современные все такие.



Фактически их все 18. Но практически - 16 и даже 14. Но крайние они на то и крайние - нужны в крайнем случае.



О 10-нике лучше сразу пока забыть. Это очень дорого и только Campagnolo.



Ну, нормальная рама всегда подразумевается



Mне 3 спереди тоже никогда не хотелось, но вот сейчас думаю, что тоже не самый плохой вариант. Это гонщики могут под каждую гонку кассету подбирать, а нам легче просто лишние 50 г. таскать в виде лишней звезды, чтобы если и в горы заедешь, не пропасть



Shimano 10-скоростные не делает. И поставить 10-скоростныю кассету на втулку 9-скоростной не получится - она толще. В общем, этот вариант даже не рассматривается.
Совсем независимых звезд HyperGlide нет, там ведь специальные проточки, и они взаимно зависимые. И, как я говорил, по отдельным звездам покупать и трудно (разве что заказывать), и дорого.

Плюс еще все осложняется "емкостью" заднего переключателя. Он же в ограниченном диапазоне цепь натягивает. Насколько помню, максимальная разница в передних звездах 14 зубьев (как раз 39-53, например), а общяя - 26. Т.е. если я имею 39/12, то максимум, что могу позволить с передней 53 - это 24. А если я хочу 26, то надо либо спереди 51, либо нижнюю 14...
А для трехзвездных систем задний переключатель свой, с длинной базой, примерно как горный. У него и емкость соответствующая. И вес (на 5-8 г, впрочем )

Но в общем работает? Тогда ладно, хотя 39/12 изврат конечно...



Так я его вручивал как метчик: оборот туда-полоборота назад. Переодически выкручивал, стружку выкидывал. Нормально вроде получилось. Хотя крутил и боялся что придёт полярная лиса, то есть необходимость покупки новой рамы(нереально). Пронесло...



Совсем? Жалко...



Да я уже попросил предков бензинчика отлить хотяб поллитра, он масло расворит, песок сам осыпется, потом высушить-и телемаркет.



Я специально минуть пять высматривал. Профиль абсолютно симметричный, верхушки прямоугольные, и "справа" и "слева", даже на 16, я последние 300-400км практически только на ней и ездил, вроде нормально. Хотя ещё-бы километров 500 и трындец наверно.



На счёт системы я не знаю, самя затратная часть(даже если дешёвую самую), а разницы практически никакой. Если-бы была ~53/43/35-36, даже и недумал-бы, но 48/38/24-бесит...



У меня ничего нет, цепь кажется "советская", то есть без соединтельных звеньев, втулок и не самой передовой конструкции. Видимо просто спилю одну головку заклёпки и выбю штифт, всё равно на выброс.



Я думаю одну щас, а остальные попозжей, по понятным причинам. Выжимок в продаже не видел, только соеденительные звенья(вытянутое О), правда как их снимать-хз. Надо будет поспрошать...



видимо придётся часто...



А куда деватся...



10-ник то отпадает



ну вот и пришли к конценсусу. Осталось только выбрать звёзды и всё...

А иначе будет прогрессирующий износ звезд. Нет смысла менять только звезды, по крайней мере.




Лучше всего керосин, а если бензин, то не автомобильный - у него присадки не самые хорошие. Но тоже пойдет, просто вонять долго будет. Мыть надо полным погружением и отмачиванием, хорошим бульканием - потом заменой бензина - и так несколько раз, пока он почти чистым не будет. Если цепь совсем грязная, то сначала тряпкой обтереть, конечно.




Не показатель. Я на такое обманывался, а потом ставил новую цепь и не мог ехать из-за проскакиваний. Впрочем, у толстых звезд пятерников ресурс побольше. Тем более надо несколько цепей менять периодически, потому что от растянутой цепи ничего не спасет, съест, разве что звезды из быстрореза делать



Ничего там не надо спиливать! Просто выжимается и все. Это только кажется, что головка большая, на самом деле там просто прямой штифт.



Соединительные звенья надо под цепь подбирать, они не универсальны. Выжимки должны быть, это базовый инструмент.




Мне от этого не легче... Задние звезды менять через месяц-два, а передние больше чем через год - нет смысла сейчас заменять. Задний переключатель вообще как новый, да и стоит он баксов 60-80. Так что не светит в обозримом будущем...

Блин, поехал затариватся барахлом...
Купил выжимку, цепь и насос. Насос-сказка, какчаешь, качаешь... Кабы не лопнуло... Про тот который был до этого, говорили что типа 6атм, реально 4-ре. Загнули конечно, на счёт 4-х то, но всё равно разница должна быть огромная, только качает медленно, "рабочий объём" раза в три меньше, но всё равно приятно. :wub: Заодно переставил покрышки, задняя тютю... В месте соприкосновени борта с ободом полный швах...

Блин протёр бензинчиком систему и ужаснулся. 48-зубая изношена в хлам... Единственное объяснение-стоит она 240, а Sora на том-же прилавке 1700 Надо новую, а то цепей не напасёшся...
Пятерник люфтит сам по себе, непонятно почему. Пробовал подтянуть-ничего не крутится... В довершение всего раскрутилась задняя втулка, а не сняв пятерник собрать не получается, а съёмник там спцфицкий... Мать, мать, мать... Пробовал так скрутить, погнул железяку напрасно...

В общем дорогое это дело...

ЗЫ перевзвесил колёсья-переднее в сборе 1.2+/-

ЗЫЫ Эхх, под кассету-бы переделать, мерил раму-12.2 где-то, когда 8-рик стоял-надо было разжимать до ~13.5, если аккуратно сделать, мож в 13 уложусь...

Поздравляю! Правильный набор для начала.



У меня тоже маленький (узкий). Долго я его искал. Собственно, чем уже, тем сильнее накачать можно при прочих равных.



Обольщаться сильно не надо, Sora - самая дешевая шоссейная группа, так что метал там так себе должен быть. У дешевых стальных первый недостаток - вес, а не ресурс. Даже наоборот, тяжелые звезды иногда дольше работают. Если не из конкретного г. сделаны, конечно.



Если "в хлам" - то надо, конечно, но вообще изношенная звезда не сильно на износ цепи влияет. Вот наоборот - это да!



Вряд ли он люфтит на резьбе. Значит, люфтит сама трещотка. У большинства пятерников ее можно разобрать не снимая сам пятерник.



А, ну если втулка, то снимать придется. И это самая тяжелая работа на велосипеде . Хотя мне удавалось собрать втулку, не снимая пятерник, но это геморрой.
Тут надо ни в коем случае не сорвать усики под ключ на пятернике, а то вообще не снимешь. А усилие там огого, метровый рычаг нужен. В общем, аккуратно надо, но сильно. Если на пятернике пазы, то без съемника вряд ли получится. Если выступы - можно захватить тисочками или подходящим ключом. Показывать надо, нетривиально все это...



Раму гнуть - это не хухры-мухры. Особенно алюминиевую. Можно все испортить. А делать нужно точно, иначе нифига переключаться не будет по всему диапазону...

Народ. все время хрустят шестерни при езде. Как лечить? Как регулировать натяжение цепи, переключение передачь? Я - ноль.

Посмотри на forum.velomania.ru там есть ветка Технические вопросы. Там должно быть.