LEVSHA
инфо
инструменты
Атмосфера
Xan
Azot
Реклама Google — средство выживания форумов :)
-
![[image]](https://www.balancer.ru/cache/forums/attaches/2014/06/128x128-crop/02-3497122-laser2.jpg)
Вспомогательное оборудование, реактивы, материалы Vl
Теги:
FRC> В их изделиях синхронизации двух шаговиков не предусмотрено 
))))) Очень подозрительные типы.
Насколько я понял, в слово «синхронизация» мы вложили немного разные понятия.
Ты пишешь о двух синхронизированных приводах типа «ведущий ведомый». Такие есть, но это обычно сервопривод с обратной связью.
А два шаговика синхронизируются подачей на вход приводов правильной последовательностью импульсов. А вот если мы возьмем один двигатель не шаговый, например постоянного тока, а второй шаговый то их обязательно нужно синхронизировать по принципу «ведущий ведомый».
))))) Очень подозрительные типы.Насколько я понял, в слово «синхронизация» мы вложили немного разные понятия.
Ты пишешь о двух синхронизированных приводах типа «ведущий ведомый». Такие есть, но это обычно сервопривод с обратной связью.
А два шаговика синхронизируются подачей на вход приводов правильной последовательностью импульсов. А вот если мы возьмем один двигатель не шаговый, например постоянного тока, а второй шаговый то их обязательно нужно синхронизировать по принципу «ведущий ведомый».
LEVSHA> 1. Трос будет очень сильно истирать дюраль. Более подходящие материалы капролон, бронза.
Раньше в самолётах тросы проводки управления бегали по текстолитовым роликам. Натяг там порядочный. Тоже вариант.
Раньше в самолётах тросы проводки управления бегали по текстолитовым роликам. Натяг там порядочный. Тоже вариант.
Алгоритм планирую простой.
Левое крайнеее положение, начало работы, замкнут левый концевик.
Флаг направления - движение вправо.
Пропускается N тактов, например 1 оборот. Движение вправо с заданным коэффициентом деления (напр. 3 такта - 1 шаг, этим задается угол намотки)
Замкнут правый концевик, останов движения, флаг поменялся на "движение влево", пропуск N+n тактов, движение влево, и т. д. Общим счетчиком задается количество проходов. Превышение натяжения нити - аварийный останов. Концевики совмещены с механическими упорами (с зазором), выставляются на необходимую длину намотки. Делаю на 2м рабочий ход.
Изначально хотел ходовой винт. Но для приличной скорости намотки и калибра надо как минимум сотни оборотов в сек, что, пожалуй, дофига. Есть у меня прямо и косозубые рейки, но только до 1м, с зубчатыми ремнями решил не заморачиваться.
Есть у меня текстолит, стеклотекстолит, нержавейка, дюраль, фторопласт, бронза есть, но маленький калибр, не более 24мм вал может получиться. А надо 2м+ троса, при 35мм это 20 витков.
Мой станок может шаг 3мм, не больше. Для 1,5мм троса должно подойти, попробую сделать, но из чего лучше? И каким резцом это лучше делать, обычным резьбовым кажется неправильно.
Каретка к тросу будет присоединяться через натяжные пружины, Это должно снизить резонансную частоту ниже частоты импульсов шаговика плюс трение каретки - надеюсь резонанса не получить. Если шаговик не подойдет буду думать и менять на что то другое.
Левое крайнеее положение, начало работы, замкнут левый концевик.
Флаг направления - движение вправо.
Пропускается N тактов, например 1 оборот. Движение вправо с заданным коэффициентом деления (напр. 3 такта - 1 шаг, этим задается угол намотки)
Замкнут правый концевик, останов движения, флаг поменялся на "движение влево", пропуск N+n тактов, движение влево, и т. д. Общим счетчиком задается количество проходов. Превышение натяжения нити - аварийный останов. Концевики совмещены с механическими упорами (с зазором), выставляются на необходимую длину намотки. Делаю на 2м рабочий ход.
Изначально хотел ходовой винт. Но для приличной скорости намотки и калибра надо как минимум сотни оборотов в сек, что, пожалуй, дофига. Есть у меня прямо и косозубые рейки, но только до 1м, с зубчатыми ремнями решил не заморачиваться.
Есть у меня текстолит, стеклотекстолит, нержавейка, дюраль, фторопласт, бронза есть, но маленький калибр, не более 24мм вал может получиться. А надо 2м+ троса, при 35мм это 20 витков.
Мой станок может шаг 3мм, не больше. Для 1,5мм троса должно подойти, попробую сделать, но из чего лучше? И каким резцом это лучше делать, обычным резьбовым кажется неправильно.
Каретка к тросу будет присоединяться через натяжные пружины, Это должно снизить резонансную частоту ниже частоты импульсов шаговика плюс трение каретки - надеюсь резонанса не получить. Если шаговик не подойдет буду думать и менять на что то другое.
Xan> Получается, вы мотаете только цилиндрическую трубу, а торцы потом выбрасываете?
Нет, почему? У нас конусные законцовки по обеим сторонам трубы. Там толщина ровинга существенно больше, нежели на цилиндрической части, но на то они и конусные. Или я вопрос не понял?
Нет, почему? У нас конусные законцовки по обеим сторонам трубы. Там толщина ровинга существенно больше, нежели на цилиндрической части, но на то они и конусные. Или я вопрос не понял?
LEVSHA> Ты пишешь о двух синхронизированных приводах типа «ведущий ведомый». Такие есть, но это обычно сервопривод с обратной связью.
Я имел ввиду ситуацию, когда шаговик начинает отрабатывать программу после того, как получил сигнал об остановке/начале работы другого. Например планарную намотку (от полюса детали к полюсу) по-человечески нужно делать именно при наличии такой связи. Раскладчик прошел, остановился. Вал после этого провернул на 360 деталь и т.д.
LEVSHA> ... А вот если мы возьмем один двигатель не шаговый, например постоянного тока, а второй шаговый то их обязательно нужно синхронизировать по принципу «ведущий ведомый».
Все, я завис. На юрфаке этому не учили
Я имел ввиду ситуацию, когда шаговик начинает отрабатывать программу после того, как получил сигнал об остановке/начале работы другого. Например планарную намотку (от полюса детали к полюсу) по-человечески нужно делать именно при наличии такой связи. Раскладчик прошел, остановился. Вал после этого провернул на 360 деталь и т.д.
LEVSHA> ... А вот если мы возьмем один двигатель не шаговый, например постоянного тока, а второй шаговый то их обязательно нужно синхронизировать по принципу «ведущий ведомый».
Все, я завис. На юрфаке этому не учили
FRC> Или я вопрос не понял?
Ну чтоб оптимально трубу заодно с днищами сделать, надо не на 360 градусов на концах поворачивать. Чтоб по геодезической нить положить.
Я и решил, что вы только цилиндрическую часть намотанного используете.
Вот отсюда у меня вопрос и возник.
Ну чтоб оптимально трубу заодно с днищами сделать, надо не на 360 градусов на концах поворачивать. Чтоб по геодезической нить положить.
Я и решил, что вы только цилиндрическую часть намотанного используете.
Вот отсюда у меня вопрос и возник.
Атмосфера> Раньше в самолётах тросы проводки управления бегали по текстолитовым роликам. Натяг там порядочный. Тоже вариант.
Да конечно очень хороший вариант только перегородки между витками должны быть толще, чтобы не выкрашивались.
Да конечно очень хороший вариант только перегородки между витками должны быть толще, чтобы не выкрашивались.
RLAN> с зубчатыми ремнями решил не заморачиваться.
Зубчатый ремень намного лучший вариант, чем трос. Например створки всех раздвижных автоматических дверей приводятся им и много подач станков для плазменной резки только там ремни полиуретановые со стальным кордом.
RLAN> Мой станок может шаг 3мм, не больше. Для 1,5мм троса должно подойти, попробую сделать, но из чего лучше?
Я на шкиве Ф60мм из капролона делали шаг немного больше чем толщина троса работал в циклическом режиме несколько лет. Если интересно могу попробовать найти «зиповый» и сфоткать но это было лет 10назад. Ниже фото более свежей разработки бронзовый шкив с передаваемым усилием 1000кг.
RLAN> И каким резцом это лучше делать, обычным резьбовым кажется неправильно.
Да неправильно.
RLAN> Каретка к тросу будет присоединяться через натяжные пружины, Это должно снизить резонансную частоту ниже частоты импульсов шаговика плюс трение каретки - надеюсь резонанса не получить. Если шаговик не подойдет буду думать и менять на что то другое.
Если не предполагается крутить шаговик быстрее 100об/мин то можно использовать микрошаг 128 и тогда ход будет очень плавный если драйвер хороший.
Зубчатый ремень намного лучший вариант, чем трос. Например створки всех раздвижных автоматических дверей приводятся им и много подач станков для плазменной резки только там ремни полиуретановые со стальным кордом.
RLAN> Мой станок может шаг 3мм, не больше. Для 1,5мм троса должно подойти, попробую сделать, но из чего лучше?
Я на шкиве Ф60мм из капролона делали шаг немного больше чем толщина троса работал в циклическом режиме несколько лет. Если интересно могу попробовать найти «зиповый» и сфоткать но это было лет 10назад. Ниже фото более свежей разработки бронзовый шкив с передаваемым усилием 1000кг.
RLAN> И каким резцом это лучше делать, обычным резьбовым кажется неправильно.
Да неправильно.
RLAN> Каретка к тросу будет присоединяться через натяжные пружины, Это должно снизить резонансную частоту ниже частоты импульсов шаговика плюс трение каретки - надеюсь резонанса не получить. Если шаговик не подойдет буду думать и менять на что то другое.
Если не предполагается крутить шаговик быстрее 100об/мин то можно использовать микрошаг 128 и тогда ход будет очень плавный если драйвер хороший.
Это сообщение редактировалось 15.11.2012 в 19:01
Шкив
Прикреплённые файлы:
FRC> Все, я завис. На юрфаке этому не учили
Учитывая место жительства и род занятий это очень полезное образование.
Учитывая место жительства и род занятий это очень полезное образование.
Заказал вот такой редуктор, отделаться старым хламом не получается.
Передаточное число 60, но в наличии только тот, что обведен. А у него входной вал 12мм, а вал двигателя - 9, и без шпонки. Как выкрутиться?
Передаточное число 60, но в наличии только тот, что обведен. А у него входной вал 12мм, а вал двигателя - 9, и без шпонки. Как выкрутиться?
Прикреплённые файлы:
RLAN> Заказал вот такой редуктор, отделаться старым хламом не получается.
RLAN> Передаточное число 60, но в наличии только тот, что обведен. А у него входной вал 12мм, а вал двигателя - 9, и без шпонки. Как выкрутиться?
Двигатель твой? Фланцевый? Совпадают ли отв-я крепежа к фланцу редуктора?
Какая длина вала двигателя от фланца? Конец вала цилиндрический или конический? Есть ли в валу двигателя центральное резьбовое отверстие? Его диаметр, если оно есть.
Какая мощность двигателя, число оборотов.
RLAN> Передаточное число 60, но в наличии только тот, что обведен. А у него входной вал 12мм, а вал двигателя - 9, и без шпонки. Как выкрутиться?
Двигатель твой? Фланцевый? Совпадают ли отв-я крепежа к фланцу редуктора?
Какая длина вала двигателя от фланца? Конец вала цилиндрический или конический? Есть ли в валу двигателя центральное резьбовое отверстие? Его диаметр, если оно есть.
Какая мощность двигателя, число оборотов.
Это сообщение редактировалось 16.11.2012 в 22:26
PopovIgor> Двигатель твой? Фланцевый? Совпадают ли отв-я крепежа к фланцу редуктора?
Двигатель мой, уж 25 лет как, а до этого был государственный Если считать армейские ЗИПы государственным имуществом.
Сейчас вытащил из горы хлама. Фланца нет, но я сделаю в размер.
PopovIgor> Какая длина вала двигателя от фланца? Конец вала цилиндрический или конический? Есть ли в валу двигателя центральное резьбовое отверстие? Его диаметр, если оно есть.
Не под руками, но длина вала где то 50мм, с двух сторон, вторую сторону буду использовать под датчик оборотов. Прямой, без отверстия.
PopovIgor> Какая мощность двигателя, число оборотов.
Вообще-то 80Вт при 95 вольт, но легко работает и при 220В, Воет, правда, громко и обороты зашкаливают, номинально 3000 об/мин.
Двигатель мой, уж 25 лет как, а до этого был государственный
Если считать армейские ЗИПы государственным имуществом.Сейчас вытащил из горы хлама. Фланца нет, но я сделаю в размер.
PopovIgor> Какая длина вала двигателя от фланца? Конец вала цилиндрический или конический? Есть ли в валу двигателя центральное резьбовое отверстие? Его диаметр, если оно есть.
Не под руками, но длина вала где то 50мм, с двух сторон, вторую сторону буду использовать под датчик оборотов. Прямой, без отверстия.
PopovIgor> Какая мощность двигателя, число оборотов.
Вообще-то 80Вт при 95 вольт, но легко работает и при 220В, Воет, правда, громко и обороты зашкаливают, номинально 3000 об/мин.
RLAN Посмотри схему, на которой я наматывал стеклопластиковые луки. Форма нагревалась изнутри до 70 град. ЭД20 (80%) + самодельный ДЭГ (20%) + ТЭА- триэтаноламин (15%).
Прикреплённые файлы:
Non-conformist> А чем мотал? Ровингом?
Всем пробовал, и ровингом, и пучком тонких нитей(хуже, т.к. рывковая намотка их часто рвала), и угленитью. Лучше всего, препрегом. Он может храниться в морозилке до года. В промышленности видел точечный обогрев, с помощью галогеновой лампы, рядом с глазком нитеводителя.
Всем пробовал, и ровингом, и пучком тонких нитей(хуже, т.к. рывковая намотка их часто рвала), и угленитью. Лучше всего, препрегом. Он может храниться в морозилке до года. В промышленности видел точечный обогрев, с помощью галогеновой лампы, рядом с глазком нитеводителя.
RLAN> Передаточное число 60, но в наличии только тот, что обведен. А у него входной вал 12мм, а вал двигателя - 9, и без шпонки. Как выкрутиться?
Сопряжение можно сделать соосное с помощью простого переходника или муфты я так сопрягал два редуктора эскиз ниже. Проблема этого соединения в том, что при малейших погрешностях сопряжения (перекос, несоосность) при такой мощности двигателя соединение может сожрать, весь крутящий момент мотора.
Сопряжение можно сделать соосное с помощью простого переходника или муфты я так сопрягал два редуктора эскиз ниже. Проблема этого соединения в том, что при малейших погрешностях сопряжения (перекос, несоосность) при такой мощности двигателя соединение может сожрать, весь крутящий момент мотора.
Прикреплённые файлы:
Живьем.
Прикреплённые файлы:
RLAN> Вообще-то 80Вт при 95 вольт, но легко работает и при 220В, Воет, правда, громко и обороты зашкаливают, номинально 3000 об/мин.
Для сопряжения мотора мощностью 100ватт с редуктором я использовал ременную передачу. Дополнительный плюс этого варианта то что, играясь с соотношением шкивов можно получить нужную редукцию. В твоем случае нужно использовать зубчатый ремень или датчик переносить на входной вал редуктора.
Для сопряжения мотора мощностью 100ватт с редуктором я использовал ременную передачу. Дополнительный плюс этого варианта то что, играясь с соотношением шкивов можно получить нужную редукцию. В твоем случае нужно использовать зубчатый ремень или датчик переносить на входной вал редуктора.
Прикреплённые файлы:
Ниже чертеж барабана для троса, который использовался в механизме с редуктором на предыдущем чертеже.
Прикреплённые файлы:
RLAN> Не под руками, но длина вала где то 50мм, с двух сторон, вторую сторону буду использовать под датчик оборотов. Прямой, без отверстия.
PopovIgor>> Какая мощность двигателя, число оборотов.
RLAN> Вообще-то 80Вт при 95 вольт, но легко работает и при 220В, Воет, правда, громко и обороты зашкаливают, номинально 3000 об/мин.
Могу предложить установить переходную муфту с наружными диаметрами ф25/ф11h7 с глухим отверстием ф9Н8 под диаметром ф25. Чтобы точно установить отклонения отверстия надо промерить вал двигателя. На диаметре ф11h7 (уже сплошное тело муфты) фрезеруется шпоночный паз 4Н8. На валу двигателя муфта фиксируется двумя установочными винтами М6. Для удаления дисбаланса винты развернуть на 180 град. и разнести мм на 20. Вал двигателя слегка зекнкеровать под установочные винты.
Между фланцами установить регулирующие втулки - 4 шт.
PopovIgor>> Какая мощность двигателя, число оборотов.
RLAN> Вообще-то 80Вт при 95 вольт, но легко работает и при 220В, Воет, правда, громко и обороты зашкаливают, номинально 3000 об/мин.
Могу предложить установить переходную муфту с наружными диаметрами ф25/ф11h7 с глухим отверстием ф9Н8 под диаметром ф25. Чтобы точно установить отклонения отверстия надо промерить вал двигателя. На диаметре ф11h7 (уже сплошное тело муфты) фрезеруется шпоночный паз 4Н8. На валу двигателя муфта фиксируется двумя установочными винтами М6. Для удаления дисбаланса винты развернуть на 180 град. и разнести мм на 20. Вал двигателя слегка зекнкеровать под установочные винты.
Между фланцами установить регулирующие втулки - 4 шт.
Спасибо за информацию и советы.
С переходной втулкой решил сделать так. Выточить из бронзы по диаметру выступающей шпонки.
Потом зафиксировать в резцедержателе дремель с конусной фрезой и постепенно убрать все лишнее оставив шпонку. Посадить на вал с нагревом переходника.
Момента для данного редуктора наверняка хватит, просто этот мотор по сравнению с нынешними в несколько раз больше, его номинальный режим очень щадящий.
С переходной втулкой решил сделать так. Выточить из бронзы по диаметру выступающей шпонки.
Потом зафиксировать в резцедержателе дремель с конусной фрезой и постепенно убрать все лишнее оставив шпонку. Посадить на вал с нагревом переходника.
Момента для данного редуктора наверняка хватит, просто этот мотор по сравнению с нынешними в несколько раз больше, его номинальный режим очень щадящий.
RLAN> Спасибо за информацию и советы.
RLAN> Посадить на вал с нагревом переходника.
RLAN> Момента для данного редуктора наверняка хватит, просто этот мотор по сравнению с нынешними в несколько раз больше, его номинальный режим очень щадящий.
Наверное, можно и так, хотя первый раз встречаюсь с таким способом изготовления муфты.
В таком способе соединения могут возникнуть некоторые сложности, которые лучше отметить до начала работ.
Концы валов двигателя обычно идут с допуском по h7. Как и чем выполнить отверстие ф9 в муфте? Ведь перед посадкой на горячую отрицательное отклонение по диаметру отверстия должно быть больше, чем на валу, чтобы обеспечить натяг. Развертки - они все плюсовые. Чистовое растачивание предварительного ф8,5?
После внешней обработки муфты ее стенка всего 1 мм, не ослабит ли это посадку?
Проточка конца вала, посадка на горячую обоймы, проточка - так мы восстанавливали посадочные места валов под подшипники. Но там нет крутящего момента, который выдерживает здесь обойма (муфта).
Посадка на горячую подразумевает неразъемное соединение. Не будет ли муфта препятствовать в дальнейшем разборке двигателя (замена подшипников, манжет и проч.)?
Позволь к описанию предложенного варианта добавить чертеж.
RLAN> Посадить на вал с нагревом переходника.
RLAN> Момента для данного редуктора наверняка хватит, просто этот мотор по сравнению с нынешними в несколько раз больше, его номинальный режим очень щадящий.
Наверное, можно и так, хотя первый раз встречаюсь с таким способом изготовления муфты.
В таком способе соединения могут возникнуть некоторые сложности, которые лучше отметить до начала работ.
Концы валов двигателя обычно идут с допуском по h7. Как и чем выполнить отверстие ф9 в муфте? Ведь перед посадкой на горячую отрицательное отклонение по диаметру отверстия должно быть больше, чем на валу, чтобы обеспечить натяг. Развертки - они все плюсовые. Чистовое растачивание предварительного ф8,5?
После внешней обработки муфты ее стенка всего 1 мм, не ослабит ли это посадку?
Проточка конца вала, посадка на горячую обоймы, проточка - так мы восстанавливали посадочные места валов под подшипники. Но там нет крутящего момента, который выдерживает здесь обойма (муфта).
Посадка на горячую подразумевает неразъемное соединение. Не будет ли муфта препятствовать в дальнейшем разборке двигателя (замена подшипников, манжет и проч.)?
Позволь к описанию предложенного варианта добавить чертеж.
Прикреплённые файлы:
Это сообщение редактировалось 18.11.2012 в 13:04
PopovIgor> Посадка на горячую подразумевает неразъемное соединение. Не будет ли муфта препятствовать в дальнейшем разборке двигателя (замена подшипников, манжет и проч.)?
Будет, но если переделать фланец (а его надо переделать), то не будет
PopovIgor> Позволь к описанию предложенного варианта добавить чертеж.
Это, конечно, правильнее.
Посмотрю, как редуктор получу.
Вот собрал вчерне станину. Без многих элементов, просто проверить идею.
Каретка ходит достаточно легко, при различных перекосах/нагружениях 10-15Н трение. Плюс возьмем 50-70Н на косое натяжение нити итого 100Н
Двукратный запас - 200Н, момент значит нужен 4 Н/м, надо редуктор ставить и на подачу.
Будет, но если переделать фланец (а его надо переделать), то не будет
PopovIgor> Позволь к описанию предложенного варианта добавить чертеж.
Это, конечно, правильнее.
Посмотрю, как редуктор получу.
Вот собрал вчерне станину. Без многих элементов, просто проверить идею.
Каретка ходит достаточно легко, при различных перекосах/нагружениях 10-15Н трение. Плюс возьмем 50-70Н на косое натяжение нити итого 100Н
Двукратный запас - 200Н, момент значит нужен 4 Н/м, надо редуктор ставить и на подачу.
Это сообщение редактировалось 18.11.2012 в 21:22
Реклама Google — средство выживания форумов :)
RLAN> Вот собрал вчерне станину.
Станина смотрится симпатично.
Прошу прощения за негатив, но схема сопряжения направляющих и каретки нарушает два основных правила, и при работе её быстрей всего заклинит, и это будет зависеть от места приложения усилия привода и нити.
RLAN> надо редуктор ставить и на подачу.
При расчете привода подачи паспортный момент шагового двигателя дели на два, если предполагается скорость вращения больше 400об/мин то и на четыре.
Станина смотрится симпатично.
Прошу прощения за негатив, но схема сопряжения направляющих и каретки нарушает два основных правила, и при работе её быстрей всего заклинит, и это будет зависеть от места приложения усилия привода и нити.
RLAN> надо редуктор ставить и на подачу.
При расчете привода подачи паспортный момент шагового двигателя дели на два, если предполагается скорость вращения больше 400об/мин то и на четыре.
Copyright © Balancer 1997..2020
Создано 25.08.2008
Связь с владельцами и администрацией сайта: anonisimov@gmail.com, rwasp1957@yandex.ru и admin@balancer.ru.
Создано 25.08.2008
Связь с владельцами и администрацией сайта: anonisimov@gmail.com, rwasp1957@yandex.ru и admin@balancer.ru.
