Кобра III

А отверстия для крепления платы?

По диагонали две дырочки будут, М2.

***
Плата MEMS; 35 х 21 мм. В составе L3G4200D, LIS331DL, трёхвольтового стабилизатора напряжения и преобразователя уровней четырёх сигналов (четыре полевика). Втыкается в плату МК двумя PBD/PLD гребёнками, как ардуинский "шылд".

Надо бы предусмотреть защиту от втыкания с поворотом одной из плат на 180 градусов.

Гребёнки, если присмотреться, установлены несимметрично; по картинке - гораздо ниже средней линии платы. А сверху и снизу платы МЕМС, с миллиметровым от неё зазором, стоят гребёнки, соединяющие плату МК с платой драйверов электромоторов XY. Т.е. перевернуть и вставить плату МЕМС в плату МК вверх ногами не получится, помешают разъёмы платы XY.

Но вообще такой защиты не предусматривалось, тут случайность. Другие разъёмы можно вполне перепутать, и сочленить вверх ногами. Про такую возможность я не забывал, выбор сделан сознательно. Я подумал и решил не заморачиваться с ключами и т.п., поскольку это не предстартовая мандражная сборка, а вдумчивый процесс в тепле-светле-тишине, накануне. Поразмыслив, постановил, что вполне хватит маркировки имён цепей и первых контактов, как на материнках.

Паранойей дублирования контактов тоже переболел. Изделие не космическое, каких-то супервибраций и перегрузок не ожидается, а геморроя гораздо меньше. Плюс не так давно на работе случилось снять небольшую статистику переходного сопротивления контактов такой золочёной гребёнки - сколько там в среднем миллиом уже не скажу, но контакты обеспечиваются очень хорошие.

Non-conformist> Паранойей ... переболел.
Также отказался от красы плоских кабелей типа "жилка к жилке" - в смысле от симметричной распайки разъёмов на двух концах, без "перекидонов" жил. Краса эта специфична, мало кому понятна, и в общем-то нафиг никому не нужна - а разводка значительно усложняется.

После некоторого душевного боренья, волевым усилием постановил тасовать пины на другом конце кабеля так, как это будет выгодно тамошней разводке (платы драйверов электромоторов). А окаянные перекидоны спрятать под термоусадкой, покрасить, зашпаклевать, забыть, и обрадоваться.

"Жилка к жилке" - это актуально под опрессовочный инструмент, и когда тех кабелей нужно триста штук за день сделать. А у меня паяльник и штучная сборка. Вот я это понял, и сразу стало НАМНОГО легче. ))

А почему шлейф, а не межплатный соединитель (гребенка)? Его гораздо меньше шансов оборвать, да и собрать неправильно не получится.

Потому что платы размещены в разных местах пепелаца, исходя как из электрических, так и из центровочных соображений.

Возле актуаторов - плата драйверов XY + источник их силового питания. Сила на данный момент предполагается 4 х 33486 = 15 В, но вполне возможно будет что-то полегче, из модельных аккумуляторов, хотя и дороже. Плата драйверов должна быть размещена возле актуаторов и их силового питания затем, чтобы не гонять по кабелям силовой (десятиамперный в импульсе) ШИМ. Всё рядом, подача плотно свита с обраткой, длина связи самый максимум 10 см.

В головах, под ССР, (это сантиметров сорок от актуаторов) расположен Z-маховик с платой своего драйвера, как самый увесистый узел. Сразу под Z-маховиком плата МК. Немощный мотор маховика (от автомагнитолы) питается через драйвер от силового источника актуаторов, по тонкому кабелю, потому что ток небольшой.

На плату МК можно было бы воткнуть и плату драйвера Z-маховика, но я не стал этого делать; имхо там вполне достаточно МЕМС-шилда. Как мне представляется, разнесённая электроника с гибкими связями будет более устойчива к жёстким приземлениям, чем жёстко сочленённая этажерка. Кроме того, и это немаловажно, бутерброд из двух плат ещё достаточно удобен в наладке, только если стороны основного монтажа смотрят наружу. Сейчас так и сделано. А вот слойка из трёх плат - уже как ни крути, но одна плата получается недоступна.

***
Плата драйверов XY + зажигание:

Xan> К кварцу положено ещё два кондюра до земли по 10...22 пикофарад (DS39582B-page 145). ... От ноги МК земля к другим точкам уходит отдельной дорожкой. Корпус кварца, наверное, лучше заземлить.

Жестяной корпус кварца электрически соединён с двумя диагональными падами, изолированными от кристалла. Два других диагональных пада - выводы кристалла. Конденсаторы я подключил от кристальных падов до земляных - они получились с двух сторон кварца, красиво. Далее, от земляных падов кинул две дорожки на близлежащие земляные ноги (30, 31). Таким образом, земля кварца с общей землёй не соединена, а соединена только с 30 и 31.

Вопрос 1: не помешает ли вторая земляная дорожка? Она образует петлю, потому что земляные пады звонятся между собой через жестяную лохань корпуса - т.е. подключив один из двух земляных падов к земле, туда же автоматом подключается и второй (вместе со своим конденсатором).

Вопрос 2: куда вести землю от 30, 31 ? Ведь эти ноги не соединены внутри корпуса МК с 6 - т.е. их надо подключать к земле отдельно. К какой точке, насколько это критично? Можно ли просто одну из 30, 31 (или обе-две сразу) подключить к заливке под корпусом, которая соединена с 6 ?

Non-conformist>

Дорожку отмеченную вопросиками выкинуть вообще.
Обе земляных ноги (30, 31) подключить к заливке под микрухой.

Тогда и будет щястие — отдельная дорожка прямо от ноги МК идёт к кондюрам кварца.

Спасибо да!

***
Плата драйвера канала крена (Z-маховик) + ключи ССР (тормозной и основной парашюты). Сим завершается разводка борта; перехожу к слесарным работам...

Удалено автором.

Удалено автором.

Картинка для одновременной двусторонней ЛУТ-печати (плата МК):

***
Очень хорошая печать получилась с поролоновой губкой для мытья посуды. У нас такие губки продаются пачками по десять штук "кирпичиков" в каждой, всех цветов радуги. С одной стороны наклеен слой жёсткой пластиковой путанки, а с другой - чистый, гладкий пенополиуретан. Хотя последнее время в массовом порядке появились не гладкие, а волнистые "кирпичики", так что при случае я закупился гладкими на всю свою оставшуюся радиолюбительскую карьеру.

Гладкой стороной прижимаю к фотобумаге, с которой переводится рисунок. Высота "кирпичика" около 20 мм. Прижим пакета к подошве утюга осуществляется через деревянный брусок толщиной 20 мм, струбцинным приспособлением, болтом М4, до полного продавливания поролона в слой около трёх-четырёх миллиметров. До усеру поролон давить не нужно: началось сопротивление закручиванию болтика, и на этом хорош. Температура утюга должна быть такой, чтобы тыльная сторона фотобумаги окрашивалась в еле заметный желтоватый оттенок, или вообще оставалась белой (не меняла свой цвет).

При такой комбинации усилия прижима и температуры, толстая (200 г/м2) глянцевая фотобумага для струйной фотопечати фирмы LOMOND, снимается с остывшего пакета практически единым куском, оставляя на меди чёткий, нисколько не деформированный рисунок печатной схемы. Вместо кернения для сверловки отверстий под межслоевые переходы и ТН-компоненты, в настройках редактора (Sprint Layout) выставляю диаметр отверстия в падах равный 0,2 мм; после травления там остаются тонкие сквозные "проколы", в которых надёжно центрируется вершина сверла диаметром от 0,4 до 1,0 мм.

Non-conformist> Очень хорошая печать получилась с поролоновой губкой для мытья посуды.

Не догадался попробовать))
Совсем не плавится? Хватает на один раз или многоразовая?

Non-conformist> снимается с остывшего пакета практически единым куском

Без размачивания?
Глянцевый слой с бумаги остаётся на тонере?

Serge77> Совсем не плавится? Хватает на один раз или многоразовая?
Сегодня отпечатал обе стороны одним куском поролона. В смысле поролон выдержал два цикла; усадка-оплавление миллиметра три максимум. А вот раньше пробовал один раз, так за один цикл уселась с 20 до 3 мм. Тогда температура, помню, гораздо больше была - бумага кремовой сделалась. И прижимал сильнее... Но одноразовость имхо не проблема, учитывая распространённость и копеечность матерьяла.

Non-conformist>> снимается с остывшего пакета практически единым куском
Serge77> Без размачивания?
Я по привычке подставил под струю тёплой воды, подождал секунд пять, и сильно надавил-протянул палец, от края. Край завернулся ковриком, и скатался в рулон, оставив весь тонер на меди. Остаток просто оторвал.

Serge77> Глянцевый слой с бумаги остаётся на тонере?
О да, печать аж рельефной из-за него получается. О протравах и речи не идёт, включая земляную заливку. Монолит! Кстати, наличие перемычек из глянцевого слоя зависит от прижима: в первый цикл их вообще не было, а во второй немного осталось. "Вымакал" их куском затвердевшего силиконового герметика - они очень хорошо к нему липнут.

Ясно. Наверно и простой поролон подойдёт, только мелкопористый.

Ты две стороны по очереди делал? А первая не размазалась, когда ты вторую делал?

Serge77> Ясно. Наверно и простой поролон подойдёт, только мелкопористый.
Так это имхо и есть самый обычный поролон. Хотя я в них не разбираюсь, но на вид и на ощупь он ничем не отличается от того же дверного (обивочного).

Serge77> Ты две стороны по очереди делал? А первая не размазалась, когда ты вторую делал?
В этот раз действовал по своей старой технологии - сначала вытравил первую, а потом уже занялся второй стороной. Для одностороннего травления клею по углам платы четыре кусочка скотча, каждый примерно по 1 кв. см., а по центру - "ручку" из того же скотча. Смачиваю-протираю печать травильным р-ром, чтобы всё гарантированно и равномерно смочилось, без пузырей и таинственных "масочных" эффектов (пятнышек, загогулинок и т.п.), которые иногда проявляются без видимых причин. После того, как везде проявился равномерный розовый цвет травящейся меди, аккуратно кладу плату на поверхность жижи мордой вниз. Т.е. плата как водомерка плавает в тарелке.

Хотя пробовал переводить и сразу с двух сторон - за один цикл, через два поролона. Рисунки и в этом варианте совмещал булавками сквозь отверстия в плате. "Пакетиком" пробовал - не понраилось (точности не получилось); может что не так сделал. Одновременная печать (и соответственно травление) тоже хорошо получается, причём весь процесс занимает раза в четыре меньше времени, чем вышеописанный. Но что-то в этот раз вот решил по старинке...

Non-conformist> Так это имхо и есть самый обычный поролон.

Да, он. Я имел в виду, что если у кого-то есть поролон, то можно не покупать мочалки)

***
Сегодня удалось немного продвинуться: засверлил, залудил, сшил, повтыкал-примерил... Пока вроде всё ОК...

Лудил по Александеру: металлургически, обычным припоем, стоваттным паяльником, через оплётку, с утюжным подогревом (температура выставлена для ЛУТ-печати). Как я понял, нужно класть побольше канифоли, чтобы залуженная поверхность выходила более гладкой.

Результатом в целом доволен, паяется действительно идеально. Но один момент насторожил: в двух местах оторвалось по маленькому кусочку фольги - внутри букв "А" и "Р". По площади они получаются до 1 мм.кв., что очень похоже на пады гироскопа и акселерометра... То есть вот как бы такая потенциальная засада. Причём до усеру не грел, оплёткой шоркал вполне себе нежно...

Не пойму, откуда коротуха появляется с пяти вольт на землю. Перед включением решил прозвонить монтаж тестером на предмет КЗ. Обнаружил, что выход стабилизатора плотно закорочен на землю. Поснимал уже все детали по питанию, кроме МК. Светил стоваттной лампой сквозь плату, сверху при этом смотрел в сильную лупу. Нигде ничего.

Остался МК... Подозрение вот какое: ключ и маркировка расположены не так, как в ДШ, а несколько иначе - маркировка развёрнута от нормального положения (ключ вверху слева) по часовой стрелке на 90 градусов. По чём ориентироваться - по ключу, или по тексту маркировки? Гыгы... Коротуха плотная, тестер кажет ноль ом...

Снял с печати МК, коротуха пропала. Что такое VDD и VSS? )) Пошёл гуглить...