Домашняя электрика

GOGI> А паяльником-то как?!! Вообще, нож со сменными лезвиями идеальный инструмент для работы с однопроволочными жилами. Со стрипперами надо быть осторожным и следить, что он не оставляет царапин на меди. Иначе по этим царапинам провод может обломиться лет через 20.

У меня в голове сложилась такая картина.
Если надрезать изоляцию провода острым ножом (круговым движением), то на жиле остается микроскопический (а иногда и не микроскопический) поперечный надрез, по которому по истечении какого-то времени провод может сломаться. Чтобы не оставалось надреза вместо ножа используют разогретый паяльник с плоским жалом (тем же круговым движением), в этом случае изоляция не надрезается, а расплавляется. Но паяльником пользоваться неудобно. Очень давно видел у сборщиков эл. приборов инструмент вроде паяльника, но вместо жала у него была нихромовая проволочная петля. Раскаленной петлей изоляция "подрезалась" одним движением. Очень удобно и никакого риска повредить жилу.
Стриппер, купленный мной называется WS-04B. На проводах для эл. проводки риска повредить жилу нет абсолютно никакого. Пробовал, для интереса, зачищать многожильный провод 1,5 мм.кв - идеально.

GOGI> А соединение в гильзе хорошо, но перед паянной скруткой оно только быстрее, по надежности преимуществ нет.

Так это кому как. Опрессовкой у меня нормально получается, а вот паянной скруткой удовлетворительно вряд ли получится.
Кстати, вопрос: нужно ли после снятия изоляции зачищать наждачкой медную жилу?

E.V.>> Что бы не оставалось надреза вместо ножа используют разогретый паяльник с плоским жалом (тем же круговым движением)
ReST> Это же надо до такого додуматься, сисадмины, блин.

А что не так? Лет 35 пользуюсь этим методом

E.V.> Если надрезать изоляцию провода острым ножом (круговым движением), то на жиле остается микроскопический (а иногда и не микроскопический) поперечный надрез, по которому по истечении какого-то времени провод может сломаться.
Это правильные мысли. Поэтому ножом кольцевым движением не зачищают. Зачищают движением вдоль провода к краю, срезая лоскут изоляции. Потом остаток изоляции отгибается и или отрезается или, как это часто бывает в промышленности, просто одевается кембрик с маркировкой. Благодаря пружинящим свойствам отогнутой изоляции, кембрик не болтается на проводе.
E.V.> Так это кому как. Опрессовкой у меня нормально получается, а вот паянной скруткой удовлетворительно вряд ли получится.
На самом деле паянную скрутку сложно сделать неправильно, если ты знаешь, Как визуально выглядит правильная.
Ну и, на самом деле, при наличии зажимов WAGO, качественный контакт вопрос всего лишь цены. С учетом быстроты, отсутствия необходимости в спец. инструменте для обжима, на разовых работах может быть дешевле.
E.V.> Кстати, вопрос: нужно ли после снятия изоляции зачищать наждачкой медную жилу?
Нет.

с.т.>> поругайте легранд карива - нормальная серия?
ReST> О, НЕТ! Поищи Валену в маркете или в Митино.

Блин, вот на хрена ты это написал? Ты мне на несколько дней жизнь испортил. А настроение вообще надолго.
Дело в том, что я уже установил несколько штук розеток SE "Уника" и про запас купил. После просмотра видео решил узнать с пружинками гнезда у "Уники", или нет (я тоже с пружинками хочу). Разобрал один механизм, оказалось - без пружинки. Стал подумывать про Валену.
Сегодня пошел в АВС-электро смотреть. Там, правда, механизмы не в коробках, как на видео, а в целлофановой упаковке поштучно. На упаковке написано "Розетка VALENA РОССИЯ". И на глаз было видно, что никаких пружинок там нет, что продавец и подтвердил. Ни в одной из четырех разновидностей розеток "Валена" гнезд с пружинками нет.
На вопрос, какие розетки, Уника или Валена, лучше, он ответил, что одинаково, но с одним нюансом. В обоих сериях есть двойные розетки для монтажа в один подрозетник. Если использовать такие розетки, то лучше покупать Валену потому, что Уника подобного типа стали приходить совсем похабные.
Одну розетку (Валена) все-таки купил. Сейчас разобрал, чтобы сравнить с Уникой. Разница в нюансах. У Валены пружинящая пластина изогнута с диаметром 4 мм (значит, гнездо помягче), а у Уники - с диаметром 3 мм (и не совсем по окружности, что, конечно, минус, а плюс - одна фирменная конструктивная особенность этой пластины).
В общем, решил я и дальше ставить Унику, а про розетки с пружинками в гнездах, похоже, надо забыть.

GOGI> Это одно и то же
А по механическим свойствам - очень разная штука..

E.V.> Представим, что соседи сверху пролили водичку ..и потихоньку стекала по стенке, в которой розетка. По моему мнению, больше шансов получить КЗ в том случае, если провода воткнуты в розетку сверху,
больше шансов, когда коробка косо установлена, и провода касаются стенок - чтоб вода по ним стекала. Если коробка стоит прямо - воде нет смысла течь не вниз, а вглубь.

ReST>> Это же надо до такого додуматься, сисадмины, блин.
Balancer> А что не так? Лет 35 пользуюсь этим методом

Это холивар.

с.т.>>> поругайте легранд карива - нормальная серия?
ReST>> О, НЕТ! Поищи Валену ...
E.V.> Блин, вот на хрена ты это написал? Ты мне на несколько дней жизнь испортил. А настроение вообще надолго.

Unica [показать]

Какая серия?
Они вроде все без распорных лапок, к списку инструментов для установки розеток добавляем шуруповёрт (когда идёт массовая установка я им даже контакты закручиваю ).

ещё вопросы по электрике. есть родной щиток и желание по минимум в него лезть.
но уже ясно что родной щиток криво собран...половина автоматов не подключена просто (и эти люди из ЖЭКа запрещают мне копаться в щитке)

1 - можно ли три кондея (кухня, комната 1 , комната 2) повесить на один автомат? на старой квартире у меня кондей вообще в обычную розетку втыкался и ничо. или например разделить розетки в каждой комнате и к ним кондеи добавить...поидее ничего мощного в комнатах не будет включаться кроме кондея

2 - ванная - можно ли водогрей повесить на одну УЗО с остальной ванной (розетка, теплый пол)

3 - стиралка + посудомойка (на кухне) нужно ли их на отдельные автоматы вешать или на кухонную группу розеток можно повесить? на старой квартире они тупо в обычные розетки втыкались.
или собрать их вместе и на УЗО ?

с.т.> ещё вопросы по электрике. есть родной щиток и желание по минимум в него лезть.
с.т.> но уже ясно что родной щиток криво собран...половина автоматов не подключена просто (и эти люди из ЖЭКа запрещают мне копаться в щитке)
Пошли их нах.
с.т.> 1 - да
с.т.> 2 - да
с.т.> 3 - можно
(вкратце )

с.т.> 1 - можно ли три кондея (кухня, комната 1 , комната 2) повесить на один автомат?
На какой автомат? Гипотетический или уже установленный с конкретной линией конкретного сечения? Вообще можно, но к 16 амперному автомату три кондея могут быть близко к номиналу. Надо смотреть документацию на кондиционер, какой номинал защиты там требуется.
с.т.> 2 - ванная - можно ли водогрей повесить на одну УЗО с остальной ванной (розетка, теплый пол)
Можно
с.т.> 3 - стиралка + посудомойка (на кухне) нужно ли их на отдельные автоматы вешать или на кухонную группу розеток можно повесить?
Можно к кухонным розеткам.

с.т.>> 1 - можно ли три кондея (кухня, комната 1 , комната 2) повесить на один автомат?
GOGI> На какой автомат? Гипотетический или уже установленный с конкретной линией конкретного сечения? Вообще можно, но к 16 амперному автомату три кондея могут быть близко к номиналу. Надо

если три сразу то на отдельный конечно , там они где-то по 800 ватт в пике , 2.4 кВт если три

с.т.> там они где-то по 800 ватт в пике , 2.4 кВт если три

То-есть, все три - как один электрочайник. Страшно?

с.т.> если три сразу то на отдельный конечно , там они где-то по 800 ватт в пике , 2.4 кВт если три

надо смотреть стартовый ток. И вообще автомат с другой характеристикой нужен. ЕМНИП, D для электродвигателей. У нас в серверной глюк такой был после отключения электричества кондеи при попытке автозапуска выбивали автомат. формально с запасом по току, но "общепароходский автомат. А там внутри каждого по три электродвигателя... Приличной мощности

с.т.> 3
я бы на узо поставил. Всё-таки железный корпус, всё-таки вода рядом. Всё-таки на кухне есть батареи. Мало ли.

как общественность относится к освещению в квартире с датчиками движения - для длинного коридора и прихожей...а то получается длинный коридор, на одном конце прихожая и гостиная, на другом конце - спальня (по бокам две комнаты ещё - точнее кухня и комната) - если ставить выключатель то придётся из спальни бегать выключать в прихожку...а так поставить по датчику с обоих концов (или вообще две зоны сделать каждая со своим датчиком) и задержку на несколько минут...умный дом нна...

ещё посмотрел как подрозетники делают перфом, даже с SDS-max - мучение, в общем заказал дешевый штроборез с 230 дисками (на макиту жаба меня задушила ) , глубина реза такая что ниши под подрозетники только в путь будет нарезать...а то в другой квартире пока ничего нет, а получается больше ста точек, одной работы электриков на круглую сумму, а так сам нарежу с пыликом за несколько дней, потом гофру прокину с проводом, подрозетники вмажу - а когда будут шуткатурить - всё заштукутурят. схему щитка уже накидал, компоненты заказал

с.т.> как общественность относится к освещению в квартире с датчиками движения
Плохо. Нормально сделать схему на импульсном реле. У меня в коридоре в новой квартире свет из 5 мест управляется

GOGI> Плохо. Нормально сделать схему на импульсном реле. У меня в коридоре в новой квартире свет из 5 мест управляется

окк, а как оно работает? и что по баблу выходит? получается мне нужно 3 выключателя - со стороны прихожей, выход из комнат по центру коридора и ещё один со стороны спальни

с.т.> окк, а как оно работает?
Да очень просто, главное подумать, где его разместить, если на коридор не идет отдельной линии освещения из щитка. Одна подача напряжения на катушку включает реле, следующая подача отключает реле.
Все выключатели соединяются параллельно и подают напряжение на катушку реле.
По баблу реле около 1 тыщ рублей и в общем все.
К нему вообще надо спецвыключатели с возвратом. Я просто под клавишу обычного пружину возвратную сделал.

И да, не бери электронные реле, они глючат, чисто электромеханику.

с.т.>> как общественность относится к освещению в квартире с датчиками движения
GOGI> Плохо. Нормально сделать схему на импульсном реле. У меня в коридоре в новой квартире свет из 5 мест управляется
- по коридору
2-е точки - 2 проходных
3-и точки - 2 проходных + 1 перекрёстный
Больше - GOGIн вариант, реле в щитке (для комнат лучше Диммер legrand кнопочный для ламп накаливания и галогенных ламп 60 - 600 Вт, диммеры (светорегуляторы) цена - по сути тоже самое импульсное реле, не глючат ).

Датчики не практичны в квартире.

ReST>1 перекрёстный
О! Даже не знал, как он правильно называется. Какой все-таки русский язык неудобный в этом плане. По-английски написано DPDT и сразу понятно.

с.т.> как общественность относится к освещению в квартире с датчиками движения - для длинного коридора и прихожей...а то получается длинный коридор,.. - если ставить выключатель то придётся из спальни бегать выключать в прихожку.
А зачем? Умные люди еще в 80-х просто делали 3 жилки, и 2 выключателя на обоих концах.
фаза, допустим, верхняя жилка, ноль - нижняя, а средняя - "переключаемая" и имеет в разрыве светильники. Свет есть только если один выключатель переключен на верхнюю, второй - на нижнюю. То есть, включить и выключить свет можно с любого конца вне зависимости от положения второго.

с.т.> ещё посмотрел как подрозетники делают перфом, даже с SDS-max - мучение,
розетки коронкой.. и ровно получается, и меньше стену ослабляешь, и меньше мучения и пыли. Хотя болгаркой вырезается быстрее, да.. потом выколачивая куски хоть зубилом..

ReST>>1 перекрёстный
GOGI> О! Даже не знал, как он правильно называется. Какой все-таки русский язык неудобный в этом плане. По-английски написано DPDT и сразу понятно.

Я раньше называл их перекидными. Оказывается их можно ставить в цепь сколько угодно (слышал, но не приходилось делать)