Электронное оборудование ракет - БРЭО,часть XIV

Mester> ...
Понимаешь какая штука с кислотными АКБ я так или иначе работаю 25 лет. Сфотографировать можно но если это герметичные АКБ которые используются в упсах то при тех температурах, о которых ты пишешь они работать не могут. И об этом указывают производители (фото).
Но это только вершина айсберга. И для того чтобы наш разговор на эту тему был предметный тебе нужно снять параметры при реальной температуре АКБ и при реальной нагрузке как делали у нас.
Ты просто балуешься, а мы АКБ устанавливаем в военную технику и перед этим узнаем про них все.
Кстати такие АКБ если полностью разражены при -5градусах замерзают и дают «дуба».

Xan> У меня двухкамерный и у морозильной камеры есть переключатель "форсаж". Можно минус 30 легко получить.

Замечательно, а у меня холодильник не свой, а какой есть, старый советский. Минус создаёт в морозилке, но она у него не закрывается ни чем. Есть только общая дверь, и никаких там режимов, как работает, так и работает на одном тоне. Поэтому -5гр.С там за счастье...

Voldemar> Купи машину, там есть АКБ.

Проще гараж тогда купить с отоплением и в нём и испытывать. Но всё равно уж больно тупо выглядит. 200 000.р. отдать только для того, чтобы не потерять 200р. )))

GOGI> АКБ это такая вещь, которая сама по себе не заводится. Её покупать надо. Стоит она рублей 400. Зарядка к ней легко паяется самому.

Я так понимаю, что АКБ - это свинцовый аккумулятор? Тяжёлая такая штука и весьма негабаритная, даже из маленьких. А вот если ракету пускать двухступенчатую, то как в таких условиях в ней пускать зажигание на вторую ступень?

SashaMaks> Есть только общая дверь, и никаких там режимов, как работает, так и работает на одном тоне. Поэтому -5гр.С там за счастье...

А сколько за окном сейчас ?

SashaMaks> Я так понимаю, что АКБ - это свинцовый аккумулятор?

Это АКкумуляторная Батарея, а она может быть собрана из свинцовых, никель-кадмиевых, литиевых и др. элементов. Главное не совмещать все типы в одну батарею дабы исключить их несовместимости

SashaMaks> А вот если ракету пускать двухступенчатую, то как в таких условиях в ней пускать зажигание на вторую ступень?

Необходимый для срабатывания заряд можно накопить к примеру в конденсаторе + хорошая теплоизоляция для АКБ ну или хотя бы саму ракету до места пуска довозить в тепле и снимать теплоизоляцию перед самым стартом.

Ckona> Судя по отчету, конструкция и исполнение электрических цепей оставляют желать лучшего.

Ну, я ещё только начал делать. С утра не очень всё успел, начинать пришлось с рисунка плат на компьютере, а вечером уже испытывать.

Ckona> "Стихия мороза" никакого отношения к делу не имеет, нормальная ракетная электроника работает при -60...+80 "как часы".

Ты сам-то такое делал для своих пластиковых ракет? Они вроде вообще у тебя в такую погоду не летают.

Ckona> - настольные конструкции в полевых условиях не работают,

Интересно, а где тогда делают не настольные конструкции приборов?

Ckona> - работоспособность в комнатных условиях не является основанием для выводов по надежности.

А я вообще-то испытания электроники делаю в самых, что ни на есть реальных условиях!

Ckona> Главная ошибка разработчика: отсутствует электрическая принципиальная схема, от которой и надо "плясать" при конструировании и обеспечении надежности.

Схемы две, обе одинаковые и элементарные. Элемент питания - ключ - нагрузка. Всё.

Ckona> плотность тока в проводах не должна превышать 2 А/кв.мм., лучше 0,5 А/кв.мм.

Выполняется.

Ckona> все источники тока более 0,1 А должны находиться в одном месте, подогретые и защищенные от воды,
Ckona> все паяные соединения должны быть покрыты лаком, плюс внешний корпус или хотя бы термоусадка,

Интересно, чем подогревать? Пожалуй, это самый интересный вопрос. И как при этом не превратить рядовое испытание двигателя в "Полярную экспедицию")))
Прежде, чем защищать от воды и прочих факторов, нужно убедиться, что всё работает, как надо, иначе всё равно всё придётся разбирать и делать заново. Мартышкин труд.

Ckona> все провода должны фиксироваться прижимными хомутами или за два отверстия,

Тоже самое. А если чего-нибудь не сигналит? Всё раскурочивать на морозе?

Ckona> все контакты должны быть позолочены или зажаты винтами,

Сурово))) Маленькой ракеты так никогда не сделать.

Ckona> все тумблеры должны быть с надписями,

Для чего? Я предпочитаю свести к минимуму количество этих тумблеров. Сейчас их всего два.

Ckona> все кнопки должны быть с индикацией.

Как выяснилось - это самые ненадёжные и дорогие кнопки(((

Ckona> Интересно, что по этим "дубизмам" нет толковых книжек.

Есть, просто нужно понимать, что и для чего делается и в какой последовательности.

Creator> А сколько за окном сейчас ?

Сейчас жахнуло наверно где-то -25гр.С Хотя прогноз показывает только -17гр.С, но в это слабо верится.

SashaMaks> 2. Отказ обоих кнопок «ПУСК».

Вызван был остаточной водой после смывки флюса. Вода не высохла из-за неправильного положения кнопки, которая перекрыла выход паров воды из коробки, находясь в состоянии «выключено». После переключения и повторной сушки, кнопки заработали на морозе.

SashaMaks> 3. Незначительной, но всё равно неприятный отказ схемы «кнопки пуск» где-то в районе кнопок проходят паразитные сигналы на светодиодную подсветку в состоянии выключено, сажая батарею. Искал долго, не нашёл где.

Местные КЗ были вызваны одним незаметным мостом из припоя и несколькими мостами из остатков флюса, которые не отмылись, так как находились в трудно доступных местах – под деталями. После перепайки и отмывки, схема заработала, как надо.

SashaMaks> 4. Возможны два отказа обоих портов USB-mini тип A из-за возможной заморозки контактов. Нужно проверять.

Порты проверены на морозе. Всё работает.

SashaMaks> 6. Отказ электромагнитного реле. Непонятное поведение устройство сопровождалось странным жужжанием даже в выключенном состоянии!
SashaMaks> 8. Возможен отказ схемы ключа из-за возможных КЗ между дорожками. Ещё дома всё проверялось много раз, но где-то всё равно шёл ток 40mA в выключенном состоянии, на морозе усилился до 1А.

Отказ был вызван местными КЗ на схеме из-за остатков флюса, который в этот раз начал появляться мелкими каплями спонтанно и хаотично в любой момент времени. До сих пор устраняю и они всё появляются! Задолбался уже отмывать. Попытка покрытия платы «ПУСК» цапон лаком также завершилась получением огромного числа местных пробоев тока между дорожками. Почти все устранил, но где-то ещё остались.

SashaMaks> 7. Ключ пропускал ток 1А в выключенном состоянии.

Та же история с флюсом. Совсем плохо отмывается, но без него ничего толком прочно не паяется. Вот такое вот противоречие.

SashaMaks> Помимо этого произошло неприятное событие с нихромовым мостом, установленным на воспламенительной шашке двигателя. После закрытия двигателя, его сопротивление поднялось до 8 Ом. Либо НЦ лак попал на скрутку либо силикон. В любом случае эту проблему ещё предстоит решить как-то…

Для возможного отказа из-за нехватки тока от батареек или АКБ предусмотрен специальный шнур, для резервного запуска двигателя через сопло. Метод не родной, но что остаётся теперь, если через голову запустить не получится. Странно, что раньше нихромовую скрутку с проводами я защищал от лаков, пиротехнического состава и прочей дряни с помощью клея TITAN и двигателя заводились на морозе без приростов в сопротивлении.

Ещё заменил батарейный отсек с 4-х шт на 10шт.

Провёл финишное испытание всей системы зажигания на макетном нихромовом мосту. Всё устанавливалось на раме стенда и в таком виде выносилось на улицу, где после 15мин ожидания проверялась работоспособность системы зажигания. В результате наблюдалось сначала красное каление нихрома, потом просто от сильного нагрева разлагался подводящий провод. Последующий замер показал, что напряжение просело с 14,5В до 12В, а ток был всего лишь 3А, вместо 6А дома.

SashaMaks> Местные КЗ были вызваны одним незаметным мостом из припоя и несколькими мостами из остатков флюса, которые не отмылись

SashaMaks> Отказ был вызван местными КЗ на схеме из-за остатков флюса

SashaMaks> Та же история с флюсом.

Флюсом, который электропроводен или становится таковым после, паять электронику нельзя!

Только канифоль! Платы придется переделывать. Что-за флюс-то хоть был?

Максимум, что можно из активного - кинуть плату в травящий раствор на несколько секунд, а потом тщательно отмывать. Или ЛТИ-120, но тогда для отмывки нужен будет изопропиловый спирт.

Я паяю всё канифолью, разболтанной в изопропиловом спирте, и проблем не знаю.
Вообще, если честно, не понимаю, в чем дело, т.к. после травления твоя плата выглядит совершенно нормально.

Она долго валялась между смывкой фоторезиста и лужением?

SashaMaks> Ты сам-то такое делал для своих пластиковых ракет? Они вроде вообще у тебя в такую погоду не летают.

Поздравляю Вас, господин соврамши ! (С)
Мой личный рекорд - минус 14.
Фото выполнены при минус 9.

А для "взрослых" бортов - соответствовало требованиям НЛГС-3.

SashaMaks> Интересно, чем подогревать? Пожалуй, это самый интересный вопрос. И как при этом не превратить рядовое испытание двигателя в "Полярную экспедицию")))

Для начала надо уяснить, чем окрестности Ярославля зимой отличаются от полярной экспедиции... ну, скажем, в апреле.

По температуре - НИЧЕМ !
(читайте А. Паршева, у него очень доходчиво написано, почему Россия - не Америка)

Поэтому далеко от обогреваемой капсулы уходить нельзя, элементы питания (если религия не позволяет их держать под одеждой) нужно поместить в ящичек с подогретым парафином и мощной теплоизоляцией.

Непонятно, почему для одного пировоспламенителя на фото изображены два источника питания и при них компьютерные разъемы USB, абсолютно не предназначенные для мороза.
Ты что, специально додумался источник тока для пировоспламенителя устанавливать на морозе рядом с ракетой ? (или это у тебя такая шутка ?)
По схеме это сразу вычисляется, но, видать, нет схемы.

По печатным платам.
Судя по характеру замыканий, их лучше выбросить.
Скорее всего, медь вытравилась, а какая-то фигня ("подслой" для хорошего скрепления фольги с пластиком) - не вытравилась. Она всю жизнь будет закорачивать.

IvanV> Флюсом, который электропроводен или становится таковым после, паять электронику нельзя!
IvanV> Только канифоль! Платы придется переделывать. Что-за флюс-то хоть был?

Только им и паяю. Канифоль сходит быстро с точки пайки и толку от неё мало, потом деталь легко отрывается. Нужно либо ещё заход, либо долго ковыряться с тем, чтобы обеспечить удобные условия пайки для каждой детали, что не всегда возможно да и долго... Это всё для ловкого любителя пайки подойдёт, но не для меня. Активный флюс припаевает так, что можно медь отрывать от текстолита - это меня очень устраивает, чтобы детали потом не сыпались от перегрузкок и прочих случайных механических повреждениях.
А так использую активный паяльный флюс или паяльная кислота, вроде на основе хлорида цинка.
Да и это теперь не пробема. Все пробои устранены. Всё работает, как часы теперь и как надо.
Но главная проблема с просадкой батареек осталась. Здесь Ярославский мороз непобедим(((
Ещё одна попытка оказалась провальной. Главный отказ связан с низким током алкалиновых батареек, причём даже новых. Уже собираюсь по магазинам с боксёрскими перчатками и тестером, восстанавливать справедливость в наших магазинах)))
Вчера покупал 4 шт новых мощных и дорогих алкалиновых батареек камелион АА, но ток у одной оказался даже в домашних условиях всего лишь 1,6А! Такой ток был и у посаженных старых!

IvanV> Она долго валялась между смывкой фоторезиста и лужением?

Нет, не было такого, всё быстро делаю...

Ckona> Мой личный рекорд - минус 14.
Ckona> Фото выполнены при минус 9.
Ckona> А для "взрослых" бортов - соответствовало требованиям НЛГС-3.

А где электроника? Где -20гр.С? А ещё лучше -60гр.С, раз ты такие требования ставишь!

Ckona> Скорее всего, медь вытравилась, а какая-то фигня ("подслой" для хорошего скрепления фольги с пластиком) - не вытравилась. Она всю жизнь будет закорачивать.

Не. Скорее всего это из-за флюса. Во-время испытаний сразу после пайки работало, но потом фекальные компоненты флюса подразъели дорожки, создав проводимость.

Но платы - в помойку, это однозначно. Иначе не исключена возможность повторения ситуации в любой момент.

Если на плате детали плотно к ней прижаты, если есть отверстия, есть СМД-детали - в помойку. Полностью вымыть флюс из указанных мест нельзя.

Ckona> Непонятно, почему для одного пировоспламенителя на фото изображены два источника питания и при них компьютерные разъемы USB, абсолютно не предназначенные для мороза.

1. Для питания запала - мощный (требуется ток).
2. Для управления ключом (реле) на дистанции (требуется напряжение).

Ckona> Ты что, специально додумался источник тока для пировоспламенителя устанавливать на морозе рядом с ракетой ? (или это у тебя такая шутка ?)

Нет это не шутка, это экономия массы. Но дело до ракет пока ещё не доходило. Тут двигатель нет возможности запустить. За 1-2часа всё промерзает видимо на столько, что вместо 8-6А только 1-1,5А получается.

Ckona> Судя по характеру замыканий, их лучше выбросить.

Работает всё по схемам.

Сегодня утром сделал ещё одну попытку запуска двигателя. Итог: отказ системы зажигания во всех попытках.

На сей раз схемотехника отработала стабильно без единого сбоя. Нетбук отказал с четвёртого раза, видимо аккумулятор сдох.
Попытки:
1. Исходное состояние. Зажигание через родной воспламенитель, закончилось неудачно. Последующее определение тока в сети показало значения примерно 1,6-1А, что очень мало.
2. Исходное состояние, было решено подержать весь АКБ под мышкой 20мин, а заодно позаниматься спортом на месте. Итог: отказ зажигания. Ток 1,6А.
3. Установка запасного зажигания через сопло. Итог: отказ, ток 1,2-1А. Нихром слегка изменил цвет, наверное разогрелся градусов до 100 всего лишь.
4. Установка запасного зажигания через сопло и повторная выдержка АКБ под мышкой. Итог: Отказ, ток 1,6А. Нихром весь изменил цвет, температура недостаточная для воспламенения инициирующего состава. Отказ нетбука.
5. Попытка обмотать запасное зажигание селитрованной бумагой для снижения температуры вспышки инициирующего состава. Итог: Отказ, излишний контакт нихрома с бумагой привёл к паразитному теплоотводу.

SashaMaks> Канифоль сходит быстро с точки пайки и толку от неё мало, потом деталь легко отрывается.

Это не свойства канифоли, это просто пайка хреновая. Возможно из-за грязной или окисленной поверхности меди. Ещё может быть у тебя так сильно перегрет паяльник, что на нем припой окисляется.

Я когда делаю платы, после снятия тонера сразу её всю залуживаю. Если нет времени лудить - покрываю лаком из канифоли на ИПСе.


SashaMaks> Активный флюс припаевает так, что можно медь отрывать от текстолита - это меня очень устраивает

Не надо их отрывать, они сами потом отвалятся. Надо сфоткать, если мои школьные поделки ещё где-то завалялись, во что такие платы превращаются через год-два.

SashaMaks> А так использую активный паяльный флюс или паяльная кислота, вроде на основе хлорида цинка.
SashaMaks> Да и это теперь не пробема. Все пробои устранены.

Будут новые. Пайка радиокомпонентов хлористым цинком недопустима.

IvanV> Не надо их отрывать, они сами потом отвалятся.
IvanV> Будут новые. Пайка радиокомпонентов хлористым цинком недопустима.

Программатор уже год работает без единого сбоя. И плата совсем не поменялась на вид, как была, так и осталась.

IvanV>> Не надо их отрывать, они сами потом отвалятся.
IvanV>> Будут новые. Пайка радиокомпонентов хлористым цинком недопустима.
SashaMaks> Программатор уже год работает без единого сбоя. И плата совсем не поменялась на вид, как была, так и осталась.

До первого попадания во влажные условия. И под деталями всё осталось, оттуда флюс не вымыть.

LEVSHA> Понимаешь какая штука с кислотными АКБ я так или иначе работаю 25 лет. Сфотографировать можно но если это герметичные АКБ которые используются в упсах то при тех температурах, о которых ты пишешь они работать не могут. И об этом указывают производители (фото).
LEVSHA> Но это только вершина айсберга. И для того чтобы наш разговор на эту тему был предметный тебе нужно снять параметры при реальной температуре АКБ и при реальной нагрузке как делали у нас.
Я исследования на эту тему проводить не буду, у меня есть устраивающий меня результат я я этим вполне удовлетворен.
LEVSHA> Ты просто балуешься, а мы АКБ устанавливаем в военную технику и перед этим узнаем про них все.
ну все мы балуемся иногда:)
у меня это работа такая, и в чистом поле не найдешь замену аккуму, если он сдох.Что привез с собой - с тем и работать... а деньги на кону ой какие не малые...

LEVSHA> Кстати такие АКБ если полностью разражены при -5градусах замерзают и дают «дуба».
такое имеет место, сталкивался, особенно у дешевых китайских

SashaMaks> использую активный паяльный флюс или паяльная кислота, вроде на основе хлорида цинка.

Так это для железа флюс. С ним нельзя паять печатные платы. Он все разъест.

Печатные платы в наше время паяются специальным трубчатым припоем, внутри которого синтетический флюс, подобный канифоли.

SashaMaks>

Вот у меня ощущение, что ты назло окружающим бьёшся головой о стену, не слушая советов.
Даже так: стоят редкие столбы, а ты, вместо того, чтобы их обойти, к каждому подходишь и бьёшься об него.

Про пайку плат активным флюсом уже много раз предупреждалось.
Как именно плату паять, тоже много раз говорилось.
Но ты упорно продолжаешь делать элементарные ошибки.

Плату после травления и снятия резиста надо:
зачистить мелкой шкуркой, с завода фольга идёт покрытая окислом;
не лапать после этого поверхность платы грязными лапами;
вымыть тёплой водой с фейри для полного удаления медных опилок;
промакнуть чистым (а не б/у) полотенцем, выбивая воду из отверстий, проконтролировать отверстия на свет;
высушить (это несколько минут);
смазать по всей поверхности раствором канифоли в спирте;
высушить подогревая до отлипа.
Потом её можно долго хранить.

ВСЕ пункты обязательны.
Я тебе не буду объяснять, для чего каждый пункт, а то ты опять заспоришь.
Но они все обязательны, а ничего другого/лишнего — не надо.

Но ты, упорный, обязательно что-то опять нарушишь.

SashaMaks> Сегодня утром сделал ещё одну попытку запуска двигателя.
Саша !
Ты сэкономил в 3 раза на кабеле (тонкий телефонный),
в 20 раз проиграл по надежности (добавился узел с реле),
и пытался получить накальный ток от промороженных солевых батареек...

Убери реле, купи длинный толстый кабель, спрячь силовой источник питания за пазуху !

Creator> Даже у меня переноска метров 20 длиной позволяла запускать запалы собственного изготовления с нихромом из фена от двух(!) никель-кадмиевых аккумуляторов.

Creator> Держи их к телу по-ближе, а доставай уже перед тестом... Ношу Ni-Cd аккумуляторы от фотика в нагрудном кармане либо запихаю в перчатку, пока добираюсь до места съемки зимой.

Ckona> Убери реле, купи длинный толстый кабель, спрячь силовой источник питания за пазуху !

Дешевле купить еще десятка два батареек